Asanov_KV

Опять хочу вернуться к старой теме. Массу штатного выключателя ЦЗ в водительской двери разорвал на кнопку: если в машине - нажал и получил ручной ЦЗ, отжал - все двери закрываются/открываются сигналкой. Тут восстанавливал проводку в багажнике (толь перетерлись провода, толь китайская медь сдохла). Обратил внимание, что в тригер багажника встроен диод. То есть вероятно при установке сигнализации один провод тригера разорвали и ывставили в разрыв диод. Провод - который уходит внутрь авто,в ту же сторону и "+" диода. на "-" подцеплен провод сигналки и один вывод тригера. Второй провод с другого конца тригера уходит (если правильно вычислил) на лампочку багажника. Посмотрев на это дело, мысль интересная - блокировать сигнал в обратную сторону, попробывал вставить диод в разрыв массы выключателя ЦЗ. Эффекта нет - конфликт ЦЗ и штатной сигнализации продолжается. Есть у кого нибудь мысли по данному поводу? Еслимысль с диодом верна - то может кто знает куда и как его воткнуть?

Доброго времени суток! Ваз 21150, инжектор, 2005 г.в. Проблема: После прогрева двигателя, на малых оборотах (холостой ход) или при включении приличного количества потребителей, в том числе при езде, начинается светошоу - мерцают все лампочки (фары, подсветка приборов, подсветка БК и т.д.). Мерял напругу, на генераторе (клеммах АКБ) при включении всего, что можно ниже 13.2 не падает, а на панели приборов в этот момент 12.2. При езде чувствуется, что в некоторых случаях остаеться только одна АКБ - мерцание перестает, а бортовой вольтметр показывает 11.8. Померял напругу с подводящей клеммы к замку зажигания на неработающей машине - совпала с показаниями бортового вольтметра. Таким образом разница показаний между АКБ и Бортом получается от 0.5 В при неработающем двигателе и до 1.0 В при работающем. Причем чем больше потребителй включено, тем больше разница в показаниях. Предположительно, падение напряжения происходит в монтажном блоке между входом с генератора и выходом на замок зажигания. Раньше такого не наблюдалось, особанно в отношении мерцания света. Что делал: Генератор проверял по-частям: таблетка (0-14.7 В), подкова (конечно не выпаивал, но прозванивал блоком и поотдельности), обмотки на массу (корпус) не пробивают, т.е. все в порядке. Массу у АКБ зачистил, перекрутил и смазал сврху графиткой. Клеммы к монтажному блоку пересмотрел - практически девственная чистота. Монтажный блок полность разбирал. Кто постоянно занимается монтажными платами и пайкой не нашли ничего. Диоды тоже прзвонили осцилографом - робят. На дорожках повреждений не видно, но некоторые контакты, показавшиеся сомнительными ("напоминают пайку из дома пионеров") перепаяли, а также облудили некоторые "ножи". Соответственно в этот момент перетыкали все разъемы, релюшки и предохранители. Проблема не решена. У кого какие будут соображения по-существу вопроса: падение напряжения и мерцание приборов? Заранее благодарен за мудрую мысль и указание пальцем, где она находится.

Еще есть прибор под названием "вольтметр", или напряжометр :) . Им обычно измеряют напряжение, в том числе на клеммах АКБ с нагрузком и без (клеммы скинуть). После чего и можно начинать думать.

Если еще проблему не решил: Стопы и габариты на одном датчике. Контроллер обнуляется после выключения зажигания. Сигнализатор нерабочих габаритов (стопов) может срабатывать от начинающегося оплавления ножки спирали в лампочке. Визуально, на начальном этапе, - все стопы и габариты горят. Тряхонет - встанет на место, еще раз - слетел волосок. Определяется визуально легко - подгоревший контакт темный, нормальный - светло серый. Исправляется заменой лампы. Конструктивная беда лампочек.

БК Штат 115х3 - такого списка нет, но при ошибке на дисплей выводится не только номер, но и текстовая расшифровка. Список конечно весч, но еще бы знать куда и чё тыкать при каждой такой ошибке. Например: Ошибка Р1514 Замыкание на источник питания цепи упр-я регулятором холостого хода (РХХ) - КЗ по проводам или шаговый двигатель глючит от нагара?

В догонку по теме. Уменя стабильно, после замены генератора, разница в напряжениях на АКБ и проборке, в том числе на БК, составляет 0,5 вольта. Причем стабильно. На КБ больше. Генератор работает в нижних пределах, т.е. тестовая нагрузка еле-еле 13.2 вольта тянет. Но это дело генератора. Где теряется 0,5 В - ? И еще. Из под капота все тянется к контроллеру (у меня Январь 7,2), а от туда уже на вольтметр приборной панели и БК. Может дело в Контроллере (черный ящик для меня однако, пока )

Ситуация длительное время аналогичное и с каждым разом повторяется все чаще, только ЧЕК не загорается (либо загарается не связано с проблемой). решаю, пока, постоянной скидкой клеммы с ДМРВ. Иногда, но не всегда, помогает обнуление контроллера (январь7.2) через БК (штат 115х3) - есть такая функция. СТО - дает только совет: сменить воздушный фильтр и побольше газу! Что происходит на холостом ходе, в том числе при торможении на перекрестке и т.п.: самопроизволно увеличиваются показания РХХ (75-90 шагов), при этом увеличиваются показания ДМРВ (16-19 чего-то) и падают обороты двигателя, когда глохну, когда газом подправляю, когда контроллер сам выравнивает (не до идеальных 50х10х800 конечно, но при 56х12х680 стоять можно). Как будьто получается бедная смесь и машина захлебывается воздухом). Данная ситуация напоминает описанную в "Полезных советах" про неисправности. Менять все датчики подряд или машину целиком и сразу - жаба давит, да и привык копаться в подобных вещах до полного понимания , не люблю отступать (отсутствие гаража сильно подводит, зато радует жену :) ). Ссылка на износ подшибника в РХХ - сомнительная вешь - из чего же он сделан тогда, да и сигнал на РХХ должен поступать с контроллера. Что успел сделать (зима однако): поменял фильтр, достал, промыл и прочистил РХХ, иголкой почистил (если это можно так назвать) контакты в клеммах ДМРВ и РХХ. результат нулевой! Будет потеплее - буду искать массу от ДМРВ в жгутах, если получится. Возможно у кого то есть жизненный опыт - пишите!

Гудок проверить просто - напрямую к АКБ. Если нет проводов от реле - надо искать схему (найду - свистну). если есть провода - то методом проб и ошибок, а затем контакты убрать в заранее подготовленную колодку. Релюха щелкает при нажатии на сигнал? поменяй полярность присодинения реле-провода от руля

Если еще не решил! вероятно подгорели контакты в датчике. мне лечили заменой датчика.

Такое встречалось при использовании БК Штат-Плед. Видимо общий глюк БК.

Разомкни и поставь обратно клемму ДМРВ. Если есть ржа на контактах - аккуратно зачисть и протри, лучьше бензином для зажигалок.

Нужна специальная релюха - у Волги другая полярность. Я купил вместе с сигналами. Инструкция прилагалась. Разъем проводов реле уже подготовлен под штатный разъем сигнала ВАЗа. Крепление изобретаешь самостоятельно. полярность присоединения определяешь опытным путем: в одном случае щелкает реле, в другом - звучит сигнал.

Подскажите кто имел такую проблему или где посмотреть! Суть проблемы: когда дворники находятся в спокойном положении нажимаешь на опрыскиватель (подрулевой переключатель) вода льется, а дворники не включаются. Стоит включить работу дворников и нажать опрыскиватель - отрабатывает как положено. Данный глюк проявляется регулярно но систему определить не могу: то работает, то не работает. Пробовал сброс клеммы (обнуление контроллера при помощи маршрутника ШТАТ) - не помогает. Вероятно мозги не при чем. Данную процедуру пробовать начал когда дворники и омыватель заработали вместе после выключения и включения зажигания. Данный глюк проявляется по нескольку раз во время езды: то включаются дворники при включении режима омывания стекла, то нет. Если дело в подрулевом переключателе - как прозвотить контакты (какой с каким) что бы убедиться в истинности данного утверждения.

Может кто поможет? Ваз 21150, центральный замок с ключа отключен сервисом при установки сигнализации Аллигатор 910. Оключили простым размыканием двух проводов, идущих в двери. Вместо них поставили двух продковый привод и вывели новые провода, как я предполагаю к сигнализации. Если восстановить провода в двери, то ЦЗ с ключа начинает работать, а с сигналки нет. Хочу восстановить функцию ЦЗ с ключа и чтобы она работала и с сигнализации. Вопрос: 1. пятипроводковый привод - если он поможет, то как подключть (попроводно, пожалуйста). 2. есть вариант - сигнализацию только на двухпроводковый привод в водительскую дверь и восстановить функцибю ЦЗ с ключа. Получается последовательная цепь: срабатывает привод в водительской двери, замыкает переключатель на ЦЗ, подает сигнал на блок управления ЦЗ и закрываются остальные двери. Открытие в обратном порядке. Аналогично при активации ключем. Вопрос - корректна ли такая схема?

Блок это видимо кожух вентилятора. Листья, ветки либо разная другая грязь. Устраняется пылесосом либо разборкой и чисткой. Может также крыльчатка тереть о корпус. Ремонт в зависимости от состояния подшипников: чистка либо замена.