Перейти к содержимому



Фотография

Сборник советов для автомобилистов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 57

#41 olegset

olegset

    Новичок

  • New
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка авто:Ваз2108

Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:10

Вот хочу порекомендовать http://www.stceplenie.ru/page1.php спецыализированый информационный сайт сцепления вля ВАЗ.
Недавно в магазине пробовал выявить контрафакт по советам изложенным сайте(кстати рекомендую познавательноя стаття http://www.stceplenie.ru/page3.php), вы знаете...сразу определил среди нескольких сцеплений поддельный вис ( без лазерной маркировки) и какой то левый kraft , корзина была вся в царапинах и заусенцах, явно плохая штамповка. Спасибо сайту, а ведь раньше взял бы не задумываясь.

#42 Сергей

Сергей

    Zbugz

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 27 775 сообщений
  • Марка авто:Ford Kuga 2, Чернинькай :)
  • Откуда:Медведково
Гараж Просмотр Гаража

Отправлено 06 Июнь 2012 - 05:52

Каталог деталей и сборочных единиц LADA 2107
Год выпуска: 2005
Жанр: Каталог запчастей
Автор: Мельникова Л.А. и др.
Разработчик: ИТЦ АвтоСфера
Язык интерфейса: только русский
Кол-во страниц: 280

Описание: Каталог содержит развернутые спецификации, иллюстрации сборочных единиц и деталей семейств автомобилей ВАЗ 2107 и их модификаций. В спецификации указаны номера сборочных единиц и деталей, их количество и наименование.
Каталог предназначен для работников автосервисов и всех водителей, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей своими силами

Формат: PDF с гиперссылками
Размер: 10,54 MB

http://asfile.com/file/YyC5feM

#43 слесарь1965

слесарь1965

    ученик

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 415 сообщений
  • Марка авто:2107, 2190
  • Откуда:61 регион Ростовская обл.
Гараж Просмотр Гаража

Отправлено 23 Август 2012 - 04:30

Не плохой ресурс по букварям ВАЗ и не только http://aido.ucoz.ru/index/vaz/0-23 Список ВАЗовской страницы:

Руководство по ремонту Ваз-2101.

Руководство по ремонту Ваз-2102.

Руководство по ремонту Ваз-2103.

Руководство по ремонту Ваз-2104.

Руководство по ремонту Ваз 2105-Игнатов.

Ваз 2105 мультемидийное руководство.

ВАЗ-2106. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.

Руководство по ремонту 2106-03.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2106-03 .

Руководство по ремонту Ваз-2107.

Руководство по ремонту 2108-09.

Иллюстрированное руководство по ремонту ваз 2108-09.

Руководство по ремонту Ваз-21099.

Мультимедийное руководство по ремонту ВАЗ 2114-15.

Руководство по ремонту ВАЗ 2114-2115.

Виртуальный тюнинг автомобиля ваз 2113-2115.

Руководство по ремонту Ваз 2110 .

Установка подогрева сидений на ВАЗ 2110.

Ваз-2123 «Шевроле-Нива».

ВАЗ-21213 (НИВА) и его модификаций.

Лада КАЛИНА.

Установка Коробки автомат на ладу калину .

ВАЗ-21111-211113 (ока).

Автомобили ВАЗ ,Узлы и агрегаты , Технология ремонта .

Геометрия кузовов автомобилей ваз.

Тюнинг двигателя ваз 2105 .

Методический фильм монтаж шумоизоляции на ВАЗ 2112.

Инфа и софт по тюнингу и Чип тюнингу ВАЗ 2110-11-12.

Инструкция по монтажу кондиционера на автомобили ВАЗ .


#44 fire_factory

fire_factory

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Марка авто:ваз 21074i
  • Откуда:69 регион

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:06

А я вот что нарыл правда расположенно на торренте, перед тем как качать нужно зарегистрироваться, если не умеете оттуда качать читайте "FAQ как тут качать"

1) ВАЗ 2107. Mультимедийное руководства по эксплуатации, ТО и ремонту на CD 212 Мбайт
http://torrents.ru/f...c.php?t=1435622

2) Тюнинг классики (ВАЗ 2101-2107) 119 Мбайт
http://torrents.ru/f...c.php?t=1409178

3) ВАЗ 2107 21047. Устройство, обслуживание, диагностика и ремонт своими силами. 227 Мбайт
http://torrents.ru/f...ic.php?t=283602

Я лично скачал все с фотками.... Классно... А на счет книжки, дак у меня ноутбук есть взял с собой в гараж и усё... :rolleyes:

Ссылочки все битые уже, можешь обновить?

#45 fire_factory

fire_factory

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Марка авто:ваз 21074i
  • Откуда:69 регион

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:16

Народ, что то старье все, есть нормальный мануал по ваз 21074i (2007г.в.)

#46 Shuriman

Shuriman

    Продвинутый

  • Advanced Members
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ-21074-20
  • Откуда:Ногинск

Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:48

Народ, что то старье все, есть нормальный мануал по ваз 21074i (2007г.в.)

есть. карбюратор,инжектор, с картинками. http://car-exotic.com/vaz-cars/

есть. карбюратор,инжектор, с картинками. http://car-exotic.com/vaz-cars/

все LADA

#47 Практик

Практик

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 404 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
  • Откуда:Новосибирск

Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 05:30

Народ, что то старье все, есть нормальный мануал по ваз 21074i (2007г.в.)

Если говорить о конкретных моделях ВАЗ 21074i c двигателем 21067-20 и комплектацией под Евро-3, то я не встречал, а вот книги уже попадаются на глаза. А все остальные электронные издания дублируют старые (кстати в старых даже больше написано мелочёвки), и отличаются дизайном и врезками про инжекторную модель максимум под евро-2. Имеются только отдельные сайты со схемами электронного управления под разные контроллеры, но ведь по большому счёту машина как была 30 лет назад, такой и осталась.

#48 Dima_feel

Dima_feel

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Марка авто:ваз 2102
  • Откуда:Минск

Отправлено 11 Январь 2013 - 06:04

Есть полезный совет чтоб мост не выл,сам не проверял но говорили что в редуктор залить негрола с мелкими опилками,вместо трансмиссионного масла.

#49 слесарь1965

слесарь1965

    ученик

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 415 сообщений
  • Марка авто:2107, 2190
  • Откуда:61 регион Ростовская обл.
Гараж Просмотр Гаража

Отправлено 12 Январь 2013 - 08:56

Есть полезный совет чтоб мост не выл,сам не проверял но говорили что в редуктор залить негрола с мелкими опилками,вместо трансмиссионного масла.

Это сказки наших дедушек, которые смазки делили на три категории :- Автол, нигрол и тавот. Других тогда не было. Перетяжка КВ два раза в день делалась, а на редукторах зазоры в миллиметрах мерили.

#50 шустрый

шустрый

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 218 сообщений
  • Марка авто:Мицубиси-Аутлендер
  • Откуда:г.Сызрань,Самарская область

Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:23

Есть полезный совет чтоб мост не выл,сам не проверял но говорили что в редуктор залить негрола с мелкими опилками,вместо трансмиссионного масла.

А чего ему выть,если он сразу закоксуется!

#51 Schulz 21043

Schulz 21043

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 761 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
  • Откуда:Москва

Отправлено 08 Февраль 2013 - 06:40

Совет для тех у кого стоит самонатягивающейся натяжитель цепи. С учетом того что всё остальное исправно.
Вообщем если у вас начала позвякивать цепь на холодную при морозах, (у меня пробег 170т\км, а стоял он с чуть ли не с нуля) хотя как уверяют продаваны этого не может быть вообще с таким натяжителем, то нужно:
Вариант №1.
Снять клапанную крышку и отверткой помочь ему перещелкнуться на один зубец. Для этого упереться в башмак натяжителя цепи, и аккуратненько работая как рычагом надавить.
Вариант №2.
Ослабить две гайки крепления самого натяжителя, и одновременно откручивать их слушая когда раздастся щелчёк . Он тоже перещеткнулся на один зуб. И затянуть снова.

Но я считаю 1-ый вариант лучше и советую использовать именно его, так как при 2-ом варианте есть множество " подводных камней" , то как не услышать щелчёк, и отпуская больше, чем нужно вообще испортить там всё, или просто из под него начнет течь масло....

Вообщем я делал по первому варианту, и Вам советую тоже.

#52 Schulz 21043

Schulz 21043

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 761 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
  • Откуда:Москва

Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:42

У меня тут полезная статейка про свечи и диагностику по ним. Думаю пригодится...

Работа двигателя по состоянию свечей Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

1. Изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
2. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
3. Наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
4. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние масло отражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
6. Вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
7. Это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания масло-съемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовке из выхлопной трубы сильное, синие задымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.


Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 09 Февраль 2013 - 09:44


#53 Schulz 21043

Schulz 21043

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 761 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
  • Откуда:Москва

Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:55

Нарыл вот в интернете. Может кому интересно будет. :)
Техническое обслуживание ВАЗ 2101-2107 http://www.autodux.ru/lcars/vaz/to.html

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 20 Февраль 2013 - 08:12


#54 Schulz 21043

Schulz 21043

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 761 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
  • Откуда:Москва

Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:30

Вот нарыл в интернете статейку, о том как и почему дымит двигатель. Большинству из нас это и так понятно, а вот новичкам я думаю будет интересно. Мне хоть и не новичок и то было интересно.
Да и вроде бы никакой рекламы нету, а если и попадется, то прошу извинить, я только с целью ознакомится с проблемами эту статью выкладываю здесь. А в компьютерных делах не особо силен, но проверял вроде бы ничего не выскакивает. :)
А толково написано, мне понравилось.

Почему дымит двигатель автомобиля
Дым из выхлопной -причины и методы устранения неисправности


Содержание:
1) Белёсый / прозрачный дым из выхлопной трубы
2) Черный дым из выхлопной трубы
3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
4) Белый дым из выхлопной трубы

Периодически любой двигатель (даже новый) дымит, поэтому каждый владелец автомобиля рано, или поздно задаёт себе вопрос – «почему дымит двигатель?».
В среде автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызванно.
Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай и заставим эту визуальную неисправность указать нам на более серьёзные дифекты скрытые от глаз, т.е. по цвету выхлопа определим состояние двигателя автомобиля.
В общих чертах на вопрос, почему машина дымит можно ответить так:

1) Белёсый / прозрачный дым из выхлопной трубы - вода из глушителя
Во время работы непрогретого двигателя или при работе в холодное время года – это нормально. При окислении любого углеродного топлива в идеале получается СО2 и Н2О. Если СО2 – выходит из двигателя в виде прозрачного газа, то Н2О выходит в виде перегретого пара и по мере остывания переходит в жидкое состояние. Именно сконденсировавшиеся пары воды мы и наблюдаем в виде дыма из выхлопной трубы.
В том что пары воды присутствуют в выхлопе всегда (даже когда они прозрачны и мы их не видим) довольно легко убедиться на простом опыте: охладите кастрюльку (или любую другую посуду) и подставьте под выхлопную трубу работающего двигателя.
И вы сможете наблюдать как на холодных стенках будет конденсироваться пар из выхлопных газов.
В начале работы двигателя, пока и он и выхлопная система не прогрелись даже можно наблюдать как капает из глушителя. В этом случае роль холодной посуды играет сама система выпуска.
Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.

2) Черный дым из выхлопной трубы
аналогичный тому, что изрыгают из своих недр едущие в гору груженные старые фуры (думаю, эта картина знакома каждому) является детищем сажи.
Именно такой дым, выходящий из глушителей тягача, вы можете выдеть на фотографии в заголовке страницы.
В легковых автомобилях черный дым из выхлопной трубы проявляется в основном при резком наборе нагрузки, или же при езде с высокой нагрузкой. Даже по логике можно определить, что причиной ему является плохое смесеобразование (переобогащенная топливом смесь). Как и любое отклонение в смесеобразование это приводит к перерасходу топлива. Ну и ремонтировать соответственно надо топливную аппаратуру или систему управления двигателем.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
Здесь можно провести аналогию с двухтактными мотоциклами – каждый видел что происходит когда мотоциклист добавляет лишнее количество масла в топливо (кто не видел мотоцикла может вспомнить бензопилу, или другой аппарат с двухтактным двигателем), выхлоп в этом случае пахнет горелым маслом. Густые клубы голубоватого дыма двигателя вылетающие из выхлопной трубы, причем довольно долго рассеивающиеся. То же самое и в автомобиле, в цилиндры которого по какой то причине попадает излишек масла. Разумеется густота и количество дыма сильно зависит от режима работы двигателя, а так от степени прогрева, простоя и прочих факторов.
Степень голубоватости этого дыма надо заметить довольна слабая, он чем то похож на обычный парок, но запах масла и следы на белой бумаге ( + расход масла ) должны вам помочь сориентироваться.
В этом случае смотреть надо само «железо» двигателя .

4) Белый дым из выхлопной трубы - вода из глушителя
Случай подобный описанному в первом пункте, но более густой и не пропадающий полностью при прогреве двигателя в теплое время года.
В цилиндры двигателя помимо масла может попадать и охлаждающая жидкость. Именно она, конденсируясь, превращается в белый пар, который относительно быстро рассеивается в воздухе. Но есть маленькое но: в качестве охлаждающейся жидкости используются различные по свойствам и структуре жидкости. По этой причине пар может отличаться от чисто белого цвета и таким образом вводить в заблуждение владельца. Для большей уверенности надо обратить внимание на расход охлаждающейся жидкости. Ремонту подлежит «железо» двигателя и система охлаждения.
Если рассмотреть суть данной проблеммы более детально, то получается что в реальной жизни не всё так однозначно. Обычно неисправность двигателя носит комплексный характер и тем более легкомысленно затевать ремонт исходя только из цвета дыма из выхлопной трубы не проверив свои предположения дополнительными методами.
Для достаточно точного диагноза состояния двигателя придется засучить рукава и провести более сложную диагностику.

1) Прозрачный пар.
Пояснения и ремонта не требует, стоит только отметить – будьте осторожны, когда ставите машину зимой на автоподзавод по температуре – может просто забить льдом выхлопную трубу и машина не заведется.
Как правило парение появляется либо в холодное время года, либо во влажную погоду. Динамика следующая: когда вы заводите двигатель видно еле заметное парение, по мере прогрева парение усиливается. При движении автомобиля с непрогретым двигателем из выхлопной трубы могут капать капельки жидкости. Как правило к полному прогреву двигателя парение либо полностью исчезает, либо уменьшается. Стоит иметь в виду что не только рабочая температура двигателя имеет значение, но и температура всей выпускной системы.
2) Черный дым из выхлопной
как правило, является причиной нехватки воздуха (или переизбытка топлива). Соответственно и решения проблемы исходя из этого:
Самый позорный случай – забит воздушный фильтр (особенно пагубно для карбюраторных, газовых и дизельных двигателей).
Дальше надо посмотреть компрессию – при «дырявых» цилиндрах процесс горения отклоняется от расчетного и не приносит должного результата (необходимой мощности), в результате чего ЭБУ может переобогащать смесь, не взирая не свою полную исправность.
Смотрим давление топлива и топливную коррекцию – возможна ситуация когда загрязненная топливная система и давление топлива маленькое что приводит к длительному и не своевременному впрыску топлива в цилиндры. Или же возможен вариант когда форсунки не закрываются полностью и «льют» что приводит к очень не слабому расходу топлива, снижению мощности и иногда даже к гидроудару (скопившееся в коллекторе топливо затекает в цилиндр и приводит к поломке).
Так же могут давать ошибочные показания датчики контроля работы двигателя , результатом чего является работа ЭБУ «вслепую». Как правило, в этом случае загорается лампочка «проверь двигатель » (check engine) . Однако в некоторых моделях не всегда загорается данная лампочка при наличии неисправности какого либо двигателя. Более подробно об системах управления двигателем можете почитать Здесь.
Все описанные случаи сопровождаются образованием черного нагара на свечах зажигания, повышенным расходом топлива, снижением характеристик двигателя, повышенным износом ЦПГ (бензин смывает масляную пленку с цилиндров), возможны выстрелы в глушителе и частенько присутствует запахом бензина от дыма из выхлопной трубы.
Помочь продиагностировать неисправность могут свечи зажигания. При черном дыме из выхлопной трубы как правило свечи имеют сажево черный налет.
То есть при анализе дыма из выхлопной трубы желательно проанализировать и состояние свечей.
В любом случае ездить так не только не экологично, но и дорого необходимо принимать меры.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.
Наиболее типичная ситуация, с которой я встречался на части своих автомобилей, это клубы дыма в первые 10-30 секунд после заводки двигателя. Дефект прогрессирует с увеличением пробега и со снижением температуры на улице. Вы заводите двигатель и в зеркале заднего вида наблюдаете облако голубоватого масляного дыма. Вы, разумеется, напрягаетесь, в голову приходят дурные мысли о дорогостоящем ремонте. Но по завершению пути всё становится нормально. Разумеется, ремонт откладывается.
Как уже писалось ранее - причина в большом количестве масла попавшего в цилиндры или выпускной тракт. В нашем случае масло попадает в цилиндры за время стоянки через неплотные (задубевшие) маслосъёмные колпачки. В этот момент вы скорее всего будете иметь небольшие затруднения с пуском двигателя из-за отложений масла на электродах свечи.
Но голубой дым может проявляться не только после холодного пуска двигателя, но и при езде. Причём бывает так, что дым появляется в момент езды накатом (когда дроссельная заслонка закрыта) или под нагрузкой и т.п. Если дым появляется при езде накатом причиной тому будет ЦПГ : в этот момент в цилиндрах образуется вакуум и через неплотную пару трения поршень кольцо цилиндр масляный туман из картера всасывается в горячий цилиндр.


Наиболее типичные причины голубого дыма описаны ниже:

а) Изношенные или задубевшие маслосъёмные колпачки.
Неисправность постепенно нарастающая и проявляется в виде большого выброса дыма в первый момент после заводки, потом постепенно интенсивность дыма уменьшается (по мере прогрева ). Связанно это с размягчением колпачков по мере прогрева. Ускоренным износом колпачков может явиться повышенный зазор во втулках клапанов, низкое качество колпачков или большое количество картерных газов (из-за износа ЦПГ).
Большое значение имеет и качество самих маслосъемных колпачков.
В данном случае масло будет попадать через негерметичное соединение клана с седлом (герметизируется МСК). И будет оно попадать как во впуск (если в момент стоянки клапан закрыт), так и в цилиндр (если клапан открыт) или даже в выхлопной коллектор через втулки выпускных клапанов. Обильное дымление в первые моменты будет вызвано сгоранием всего стекшего в цилиндры масла из головки блока за момент простоя и низкой упругостью холодной резины маслосъёмных колпачков.

б)Износ или залегание маслосъемных колец.
В этом случае масляная пленка не снимается специально предназначенными для этого кольцами и масло в чрезмерном объёме попадает в цилиндры. Пожалуй это причина по которой двигатель может жрать наибольшее количество масла. На первом этапе может помочь раскоксовка колец. Но после этого надо повысить внимание к двигателю , т.к. это может значить потерю кольцами пружинных свойств и скорое повторное залегание. Метод проверки поршневых колец описан на странице по измерению компрессии в двигателе, поэтому повторяться не буду.
Добавлю лишь что диагностика затрудняется, если залегли только маслосъемные (нижние) кольца, т.к. компрессия при этом номинальная, и раскоксовка не помогает по причине хорошего состояния верхних колец. Подобный вариант на фото ниже:

в) Неисправность турбины.
Автомобили оборудованные турбокомпрессорами при плачевном состоянии последнего могут дымить из-за заброса масла турбиной. В этом случае масло идущее на смазку подшипников турбины, через неисправные уплотнения (как правило сальники вала турбины), забрасывается во впускной тракт:
Это продиагностировать довольно легко. Достаточно снять воздуховод идущий от турбины к двигателю в нижней точке и глянуть нет ли внутри масла. Либо (на ранних стадиях ) в патрубок перед дросселем растягивается белая лёгкая ткань, затем патрубок ставится. После чего прогазовываем и извлекаем нашу ткань. Следы масла будут говорить об появляющейся неисправности турбины.

г) Засорение системы рециркуляции картерных газов.
Автомобильные двигатели построены таким образом что внутри двигателя должно поддерживаться небольшое разряжение. Это разряжение создаётся либо вакуумом в за дроссельной области, либо специальными вакуумными насосами (гораздо реже). В любом случае откачанные картерные газы сбрасываются во впускной коллектор. Но в картере чистых газов нет, а есть масляный туман. Из-за чего эти газы перед сбросом во впускной коллектор надо от сепарировать. Именно этим и занимается система рециркуляции картерных газов. При выходе её из строя картерные газы забрасывают во впуск капельки масла, из-за чего двигатель так же может дымить характерным "масляным" дымом.

д) Износ ЦПГ (Цилиндро-поршневой группы).
Частным случаем пункта "г" является износ цилиндро-поршневой группы (или залегание колец включая компрессионные). Если маслосъемные кольца не залегли, а просто имеется повышенный износ в парах трения.
Это выльется повышенным количеством выхлопных газов попадающим в картер. Т.е. количество газа проходящее через систему рециркуляции значительно превысят расчетное. Разумеется появится проскок капель масла во впуск и итог будет такой-же как в пункте "г". Неисправность можно выявить открыв маслозаливную горловину на работающем на холостом ходу двигателе. При исправной ЦПГ и системе рециркуляции картерных газов воздух будет засасываться в горловину (можно проверить листком бумаги), или незначительно выходить из неё. Если картерные газы выбивают из горловины с ощутимой силой - стоит задуматься о серьёзном ремонте. Так же стоит обратить внимание на цвет газов выходящих из маслозаливной горловины - в идеале они бесцветные.
Проверить свои предположения об износе ЦПГ можно замером компрессии. Сначала замеряем компрессию, затем заливаем в подозрительный цилиндр немного масла и проводим повторный замер. Подробности описанны здесь

е) Плохое масло.
Не стоит сбрасывать со счетов и плохое масло. Причем тут возможны несколько вариантов. Во первых - вы могли просто напросто купить контрафакт. В этом случае свойства масла одному .... известны. И то как это масло будет сепарироваться в системе рециркуляции картерных газов и то как оно будет противостоять высоким температурам в цилиндре не известно:
Во вторых - вы могли просто перегреть масло. Дело в том что моторное масло при превышении допустимой температуры теряет свои свойства. Спортсмены об этом знают и ставят датчики температуры моторного масла, доп куллеры для масла и т.п. В обычном же авто ничего такого нет. Да и сам авто не рассчитан на экстремальные нагрузки. А поршни с низу охлаждаются как раз моторным маслом! В обычной жизни запаса вполне достаточно. Но вот представьте жарким летнем днём вы собрались на отдых : загрузили семью, вещи (т.е. по массе полная нагрузка), у вас стоит защита двигателя (мешающая нормальному охлаждению масла в картере) - куда в России без неё. Плюс на пути попался затяжной подъём и...вуаля масло перегрето. Надо менять без вопросов.

ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:

Ну и дымление двигателя как конечный результат. Проверить это не сложно - выньте свечные наконечники и если они в масле значит прокладка свечных колодцев у вас уже не справляется с должностными обязанностями. Если к этому добавится не герметичность впускного коллектора получится выше описанная ситуация.

з) Оригинальные.
Помимо описанных неисправностей вызывающих дымление двигателя существует ряд довольно экзотических и даже курьёзных. Например: дымление двигателя (масляным дымом) может быть вызвано микротрещиной в двигателе (определить довольно сложно) по которой масло попадает во впуск или непосредственно в цилиндр или течь масла и попадание его на элементы выпускной системы .
К курьёзным можно отнести случаи, когда владелец авто случайно заливает в бак топливо предназначающееся для двухтактных двигателей (размешенное с маслом) и потом в панике ищет причину дымления двигателя.

4) Дымление двигателя клубами пара.
Вот тут причина достаточно однозначна - в цилиндры попадает вода. Место её дислокации однозначно - система охлаждения двигателя. Значит определить это довольно просто по уменьшению уровня тосола. Помимо этого, для более точного диагноза, надо осмотреть свечи. В цилиндре, где присутствует вода свечи будут иметь налёт из накипи на электроде, заметить его довольно просто. Попробуйте почистить такую свечу надфилем и вы сможете увидеть налет аналогичный налёту внутри кухонного чайника.
В этом случае основные причины две - пробило прокладку головки блока, или микротрещина в цилиндре. Опять же причина к тому либо неправильная сборка, либо не качественные запчасти, либо ПЕРЕГРЕВ двигателя (есть конечно и другие, но это основные). В любом случае ремонт не терпит отлагательств.
Порой причиной попадания жидкости в цилиндры может быть коррозия двигателя изнутри (сквозная!). Вот такую картину я имел несчастье лицезреть на одном из своих автомобилей.
Не качественный тосол в прямом смысле съел пол блока изнутри. Продукты коррозии (попросту ржавчина) даже наполнили расширительный бачок. Итог - утиль. Восстанавливать такой мотор себе дороже.
При плохом стечении обстоятельств охлаждающая жидкость может попасть не только в цилиндры, но и в масло! это легко определить осмотрев щуп уровня масла.
Эмульсию вы ни с чем не перепутаете. Тут уж тянуть подавно не стоит. В этом случае перед ремонтом я бы советовал промыть двигатель изнутри соляркой. Это поможет сэкономить время и нервы при ремонте, помимо этого в чистом двигателе будет легче найти место неисправности.

Сообщение отредактировал Schulz 21043: 20 Февраль 2013 - 08:42


#55 unian32

unian32

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Марка авто:Лада

Отправлено 29 Август 2015 - 07:19

спасибо! полезная тема!



#56 111

111

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 9 022 сообщений
  • Марка авто:Калина была...
  • Откуда:Волгоград

Отправлено 30 Август 2015 - 07:35

ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:

Ни как масло из свечных колодце не попадет во впускной коллектор мотора! Единственный путь для масла во впуск- канал вентиляции.



#57 Практик

Практик

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 404 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
  • Откуда:Новосибирск

Отправлено 30 Август 2015 - 10:01

Это точно!



#58 Schulz 21043

Schulz 21043

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 5 761 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
  • Откуда:Москва

Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:37

Ни как масло из свечных колодце не попадет во впускной коллектор мотора! Единственный путь для масла во впуск- канал вентиляции.

Я когда эту статью читал, предпологал что это на какой нибуть ино, где много чего наверчено. ..




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных