Перейти к содержимому



Фотография

Помогите с выбором 2110


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 kirill8222

kirill8222

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка авто:нет
  • Откуда:спб

Отправлено 29 Январь 2008 - 01:26

Планирую покупать себе машинку;+)
(первую)
по деньгам примерно 130-140 т.р. смотрю на 2110 или 2113.

Интересует вопрос можно ли за эти деньги взять б/у машину года эдак 2002 во вменяемом состянии и т.д.
На что имеет смысл смотреть при покупке?
Если к примеру пробег больше 100 т.км. что придётся менять в ближайшее время и в какую сумму это всё может встать????

бубу рад за отзывы.

#2 Шрус

Шрус

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 1 546 сообщений
  • Марка авто:ВаЗ 11193и ино
  • Откуда:Моск.обл.

Отправлено 30 Январь 2008 - 07:23

Десятка вобслуживании дороже и сложнее.При пробеге более 100.000 замена ходовки при осмотре,сцепа,кпп уже гудит,по движке маслосъемные+колпачки,датчики.Кузовщина тоже оставляет желать лучшего

#3 T-Vovik

T-Vovik

    Свободный

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 3 134 сообщений
  • Марка авто:21104
  • Откуда:Ukraine
Гараж Просмотр Гаража

Отправлено 03 Февраль 2008 - 09:39

Вот накопал я про десятилетнюю девятку, почитай, много полезного, конечно на все то не нужно обращать внимание в машине 2002 года, но на кое что нужно. Я бы конечно взял бы лучше девятку, будет дешевле и ремонт обойдется тоже дешевле. При продаже много не потеряешь. Вообщем читайте.

1. Кузов наверняка гнилой.
Смотреть низ дверей, пороги снизу/изнутри (т.е. со стороны днища), брызговики передние, особенно за бачком омывателя, само днище, арки задних колес ("окорочка"), низ двери багажника, рамку лобового стекла, лонжероны передние/задние заодно и на предмет битости посмотри, низ телевизора (рамки радиатора), там где крабы (кронштейны растяжек) крепятся на предмет трещин/целости. Смотри заднюю балку (гнутая/трещины/вареная => менять или снова варить, если не дорога жизнь), и то место где она крепится к кузову. Железное правило: если есть хоть ОДНА дырочка сквозная, значит есть еще десяток. Не ведись на разводилово типа "ну пошла чутка справа". Будь готов варить...

2. Дрыгатель наверняка убитый.
Тут тебе может помочь моторист хороший, но все равно я за 300 рублей сделаю так, что ни один даже хороший моторист не скажет что двигатель убит (ну если конечно только клапан не прогорел и компрессия по цилиндрам не отличается очень сильно). Единственный способ понять, что двигатель изношен - посмотреть, как он жрет масло. Но это ты не узнаешь пока не поездишь на машине. Понимаешь, в принципе эти движки хорошие, это первый отечественный движок который ездит и крутится весело, но блин всему есть предел. Но ремонтируются они тоже хорошо, если ты готов вложиться в ремонт сразу после покупки. Меряй компрессию в цилиндрах (так, для выпендрежу больше, чем для результата; вывинтил все свечи, плавно нажал на газ, помощник воткнул манометр в цилиндр, крутнул стартером 4-5 сек.), если компрессия отличается более чем на 1 по цилиндрам, беги от этой машины бо это верняк капиталка... да, еще давление масла смерь, вместо датчика манометр на сервисе, и запустить движок. на ХХ должно быть 0,8 по инстр-и. порог срабатывания датчика красной лампы - 0,25. Если давление на ХХ меньше 0,5 - изношены вкладыши/сам масляный насос. Думай, будешь ли перебирать, там все просто в принципе, но надо навыком обладать и мастера хорошего под рукой иметь для совета. Аккуратно все делать. Будешь продолжать ездить с низким давлением - стуканет движка. Продавец мог налить густого масла или загустителя в жидкое, и давление будет ок даже на изношенном моторе, а смазываться будет плохо. Я уверен что точно придется заменить колпачки маслосъемные, в принципе операция простая, я делал на травке под деревом летом, утром разобрал, вечером уже ездил, но надо 3 спецсъемника и пассатижи с тонкими губками если колпачок не пойдет. Один раз посмотришь как делает кто-то если руки есть сам повторишь.
Карб переберешь конечно обязательно, почистишь, там заменить все диафрагмы безальтернативно, лучше на красные (по слухам французские). Если сможешь потом отрегулировать (сам не пытайся) - молодец.

3. Ну про то что коробка шумит, я даже не говорю, она и на новых шумит. Агрегат надежный, но если передачи начнут вылетать - надо ремонтировать. Да кстати, когда капот откроешь, обрати внимание как расположен двигатель, если завален влево, убиты опоры, менять надо, будешь ездить так - заменишь корпус КПП из-за обламывания заднего крепления. Проверить опоры просто - если при резких разгонах и последующем резком отпускании газа рука, лежащая на рычаге КПП, чувствует рывки назад/вперед, то опоры менять. Я доездился до того, что у меня генератор за краб задевал вентилятором, звук как у циркулярки был. Кр-р-расота! Заднее крепление лопнуло и висело на 1 болте.

4. Стойки/опоры стоек (подшипники)/пружины.
Стойки наверняка убитые, даже если не текут, особенно передние, пружины просели, подшипники точно убитые, если их не сменили буквально вчера. Если тебе кажется, что что-то из вышеперечисленного исправно, то это ненадолго, если нет реальных доказательств что недавно меняли. Готовься менять. Подшипники вообще болезнь, желательно SS20 поставить, но они аккурат полцены машины будут...

5. Шаровые/рулевые/рейка.
Шаровые/рулевые поменять придется наверняка, но это недорого, и поменять просто, не затачивайся на них. А вот рейка наверняка изношена до предела, и подтянута уже по макс., так что готовься купить ремкомплект червяк/рейка/все пластиковые и резиновые детали+подшипники в качестве бюджетного варианта (сделать самому), бо сервисы не берутся перебирать рейку, им дешевле ее заменить. НЕТ (просто нет) гарантии что новая рейка не загремит через 2 недели => переборка. Нужны тиски и крепкая отвертка и крепкие нервы. Иначе будешь ездить с грохотом как я ездил... вообще очень ненадежный узел.

6. Подшипники колес
Готовься менять, если не хочешь слушать постоянный вой на ходу. Хотя может не на всех колесах сразу, а может и менять не придется - как повезет.

7. Тормоза.
Тормоза придумали трусы, но на дороге все не так смешно... Смотри тормозные диски, если глубокие борозды то менять без вариантов, а глубокие это когда их видно, я даже не глядя на эту машину говорю что диски - менять. Про задние барабаны вообще молчу - при номинальном диаметре 200 мм предельный износ у них по инструкции по-моему 201 мм! Т.е. тоже менять. Вместе с колодками (ты же не будешь ставить старые колодки на новый барабан). Не забудь купить ремкомплект ручника (распорную пластину и крючок для троса новые), стоит копейки, а без него ручника не будет как ни старайся. Ну и по состоянию - суппорта и задние цилиндры (по малому - обойдешься профилактикой, заменишь резинки на пальцах, смажешь где нужно/удалишь грязь и смазку где не нужно). Заменишь жидкость конечно, т.к. старая воды насосалась и цилиндры задние потекут от коррозии если так будешь ездить. Вакуумный усилитель поменяешь, т.к. наверняка не работает/работает впосилы, с вполсилы работающим можно ездить, даже быстро, но недолго... Хотя дело привычки. Резко схватывающие тормоза от прикосновения к педали могут подвести зимой. Бывает ремкомплект "все резинки для вакуумника" сам видел 150 руб, но он неразборной конструкции, но разобрать можно, найди в инете рецепт => перебери => наслаждайся _работающим_ вакуумником, в отличие от нового, который редко надолго рабочим оказывается. Заменить тормозные шланги однозначно на новые при любом состоянии оных.

8. Вообще все резинки высохли к этому времени, поэтому под замену: втулки стабилизатора, ромашки (в рычаге подвески), сайлентблок (в рычаге подвески). В задней балке тоже. Шланги радиатора (не пытайся снять с патрубков старый шланг, отрезай шланг острым ножом, затем снимай радиатор и очищай тем же ножом патрубки от остатков резины, бо патрубки хлипкие, и наверняка сломаешь. Наверняка у тебя система охлаждения уже на герметике который в ОЖ льется, так что не удивляйся количеству дряни внутри радиатора и тому, что он потечет как поставишь. Ливани еще этой дряни, не поможет - меняй радиатор.

9. Окисленные контакты => цветомузыка в задних фонарях станет твоей реальностью однозначно. Пропаяй плату фонарей, облуди дорожки контактные и контакты в разъеме задних фонарей замени, контакты продаются отдельно, они там хитрые. и хилые... Фары наверняка зачищенные наждачной бумагой (=пескоструем с дорог) => свет никакой. На любителя... Я переклеил стекла, несмотря на то, что старые стекла целые были, стало _значительно_ лучше. Если с низкой панелью, то из-за окисления платы монтажного блока у тебя при включении поворотников будет подмаргивать в такт лампа заряда аккумулятора, особенно ночью раздражает, это у всех так, и практически не лечится...

10. Для тебя не должны быть сюрпризом продавленные сиденья (особенно водительское), приготовься заменить. Лучше недорогие "тюнинговые" возьми, сидеть реально удобнее, спинная поддержка есть, но снова ставить стандартные - это самый худший вариант будет. И вообще по салону, пластмасса и так дешевая, так еще высохла, уши хиленькие крепления торпеды поотваливались, но тут или делать все (дорого, долго, и все разбирать, с последующей проклейкой) или ездить нафик так. Если с высокой панелью - приготовься мерзнуть зимой (реально). Там блин похоже квадратные трубы с круглыми встык просто прислонены друг к другу...

11. Выпускная система.
Нового глушителя хватает на 2 сезона при круглогодичной эксплуатации. Готовься менять обе части (резонатор и глушитель). Штаны - надежная вещь, но может отвалиться фланец (тоже от коррозии). Прокладка сечь будет, заменишь тоже (лучше ставь обмотанную фольгой целиком).

12. И вообще, мелочи тебя задрочат... Поверь мне. Провода затвердели все, особенно в зоне высоких температур, ломаются, окисляются, из них утекает... Электромагнитный клапан карба не работает принципиально, выдери из него иглу и езди так. Легкий дизелинг летом возможен, и расход чуть больше, но не фатально. Прокладки, резинки, пластмасски, тяги, защелки будут тебе сниться...




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных