Перейти к содержимому



Фотография

"Прокачка" и "перепаковка" стоек


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3107

#3081 vlad78

vlad78

    Пользователь

  • Users
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Марка авто:японец и моц
  • Откуда:Питер

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 10:50

 

привет марсиянин. :) как дела?

ищу такой девайс (картинку или ссылку на картинку):

шаблон для болтов передней стойки. он нужен для того ,чтоб отметить положение болтов стойки. демонтировать стойку и смонтировать по этим меткам...

видел в журнале ЗР такое,но не найду чо то.

поможешь?



#3082 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 03:35

Влад , привет. У меня все хорошо. Если стойки уже снимались, то такой фокус может и не сыграть. Попробую короче, развальный болт изначально устанавливается с приложением усилий к нижней части стойки вовнутрь авто. То есть толкаем вовнутрь и крепим развальный болт( обеспечиваем неподвижность стойки. Теперь как обеспечиваем сохранение Р/схождение. Чертилкой( это стальное шило) отмечаем положение поворотного кулака относительно проушины стойки( "щеки" стойки). Проделываем с обеих сторон. Ослабляем гайки, расшевеливаем болты, снимаем стойки....При установке: толкаем нижнюю часть вовнутрь, вращаем развальный болт устанавливаем по отмеченным рискам... Точность - абсолютная. Что было, то и останется.
Отмечать по болту( по головке болта) вопрос дискуссионный. Болт развальный вращайте сверху вниз. Рад слышать вас и думаю у вас все хорошо с работой

#3083 vlad78

vlad78

    Пользователь

  • Users
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Марка авто:японец и моц
  • Откуда:Питер

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 03:41

этот вариант увидел. спасибо

но хочется какое то лекало...

а с кулаком,по твоему опыту-совсем заморочно??

 

зы- рад слышать,что все в поряде

Прикрепленные изображения

  • стойка.jpg


#3084 vlad78

vlad78

    Пользователь

  • Users
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Марка авто:японец и моц
  • Откуда:Питер

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 03:44

 Рад слышать вас и думаю у вас все хорошо с работой

работы полно. не хватает только рук и комплектующих нормального качества в РФ



#3085 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 04:05

Молодцы....Что то пригодилось, что я написал?

#3086 vlad78

vlad78

    Пользователь

  • Users
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Марка авто:японец и моц
  • Откуда:Питер

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 04:25

Молодцы....Что то пригодилось, что я написал?

всего от всех по чутка пригодилось

 

таки что по снятию стойки вместе с кулаком? сильно напряжно?!



#3087 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 05:05

всего от всех по чутка пригодилось
 
таки что по снятию стойки вместе с кулаком? сильно напряжно?!

Если вы будете снимать вместе с кулаком для сохранения развала /схождения, то это ( как бы мягче сказать) не надо делать. А так: если отважитесь, то - хороший ключ( кованный) для ступичной гайки и вперед. Подводные камни могут возникнуть, если машина старая.Это ступичная гайка "слижет" резьбу на гранате или при откручивании или закручивании, обломятся болты крепления суппорта, не будет выниматься граната из шлицов, и шаровая смотря где откручивать. На гранате по моему плашка М20Х1,25(?). А потом еще что то делать таская за собой такую "балалайку

Сообщение отредактировал марсиянин: 17 Сентябрь 2018 - 05:10


#3088 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 05:11



#3089 vlad78

vlad78

    Пользователь

  • Users
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Марка авто:японец и моц
  • Откуда:Питер

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 06:18

на весте  донный клапан у заднего амортизатора стал с центральным стержнем ? не особо видно



#3090 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 07:10

на весте  донный клапан у заднего амортизатора стал с центральным стержнем ? не особо видно

да это так. Вот здесь наверное видно

#3091 Практик

Практик

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 6 422 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ 219110-40-710, (ВАЗ 11173, ВАЗ 21074-30-11)
  • Откуда:Новосибирск

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 06:28

Интересный обзор.



#3092 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 07:29

Восстановление, ремонт амортизаторов и стоек. Надуватели.

С некоторых пор автомобилистам стала предлагаться такая услуга , как восстановление или ремонт без вскрытия стойки( амортизатора). Основные действа происходят обычно без клиентов и стоимость оказывается довольно внушительной, если еще в цену включено снятие и установка стоек. Как это делается и на кого расчитанно. 

Что такое ремонт? ГОСТ предполагает Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая, базовые. В ремонт могут входить разборка, дефектовка, контроль технического состояния изделия, восстановление деталей, сборка и т. д. Содержание части операции ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций технического обслуживания.Ремонт изделий может выполняться заменой или восстановлением отдельных деталей и сборочных единиц.Ремонт любого вида, как правило, должен сопровождаться выдачей определенных гарантий на последующий срок эксплуатации или наработку изделия.Что делается в случае обещанного восстановления( иногда называется и ремонтом). Основная идея производимых работ :восстановления газового подпора и добавления амортизаторной жидкости. 

Сойдемся пока на газовом подпоре. До недавнего времени практически все амортизаторы изготавливались масляными. Что это значит? Большая часть автомобилей укомплектованы двухтрубными амортизаторами.То есть внешней трубой является сам корпус амортизатора, внутри этого резервуара установлена вторая труба( цилиндр). При исправной работе амортизатора вторая труба должна быть постоянно заполнена жидкостью. 

В пространстве между основным корпусом и внутренней трубой находится резерв жидкости и в верхней части- воздушная подушка при атмосферном давлении. Так выглядит масляный амортизатор.

Этот масляный двухтрубный амортизатор легко превратить в газомасляный путем увеличения давления воздушной подушки. В этом случае давление создают обычно азотом. Инертный газ используется скорее всего из-за дешевизны и не имеет водного конденсата при изменении температуры.

Для чего газ, ведь амортизатор исправен и при его отсутствии? При прохождении мелких сечений и отверстий происходит повышение скорости течения жидкости и как следствие местное падение давления, повышается вероятность возникновения кавитации (холодного кипения ) и как следствие вспенивание жидкости и потеря эффективности работы амортизатора. Падение усилий на сжатие и отбой. Но это не смертельно. 

Как не странно, но амортизатор при отсутствии газа является работоспособным. Зачастую возникает спор: « жестко с газом!!», « мягко без газа!», «газ зимой замерзает!» С каждым заявлением отдельно.

О жесткости. Напомню, что производители при испытаниях своих амортизаторов обнуляют газовую составляющую, то есть «газификацию» не рассматривают как увеличение жесткости. При закачивании газа происходит усиление такта сжатия и это усилие несложно посчитать умножив избыточное давление на площадь штока( именно штока , а не поршня!). Если принять , что давление const, то усилие сжатия от газа на задних амортизаторах не превышает 7-9 кгс, а на передних стойках не более 15кгс. Все зависит от диаметра штока. Следует упомнить , что это плюс к гидравлическому усилию сжатия. И на такую же величину уменьшается усилие отбоя. Совершаемые работы у газомасляного и масляного амортизаторов равны.Таким образом этими усилиями пренебрегаем.

Газ конечно не замерзнет зимой и свойства его тоже существенно не изменятся, так как температура замерзания азота: — 196 С.Вывод должен быть один: газовый подпор в амортизаторах нужен только для борьбы с кавитацией и пенообразованием, вспениванием жидкости.Никакого отношения газ не имеет к увеличению клиренса и во всяком случае к ремонту и восстановлению исправности амортизатора. Создание газового подпора не является самоцелью и восстанавливая( ремонтируя) стойку не значит закачать туда 10кг/см2 и говорить: «Нормально прокачалась. Машина поднялась на 5(!!!) см.» Это полное не понимание принципов работы и назначения амортизатора. 

Каким же образом газ может попасть в полость газовой подушки двухтрубного амортизатора. Приспособление для закачки газа незамысловатое. Представляет собой тонкостенную трубку, которую надевают на шток и « проходят» между сальником и штоком в полость «направляющая — сальник». Соответственно далее газ проходит через сливные отверстия в направляющей в газовую подушку. Еще раз: обычно используют азот. Еще тридцать лет назад практически никто не помышлял закачивать газ. Однако, такие приспособления на различные диаметры штоков стали изготавливать. Хотя не все производители использовали именно такую технологию.И некоторые из ремонтников решили, что наддуть амортизатор — это и есть сделать его исправным, то есть отремонтировать. Зачастую не представляя, что есть внутри этого устройства. 

« Надуватели» решили, что это и есть ремонт и восстановление работоспособности стойки. Началось повальное увлечение Наддувом. Легким движением руки надеваем приспособление на шток, вдуваем в амортизатор избыточное давление и тысяча в кармане. Четыре стойки и арифметика проста. Мы вообще склоны к ожиданию чуда. Но и в этом случае чуда не происходит.

Что дает такой наддув. Допустим газ, который находился внутри герметично закрытой стойки потихоньку вышел или вышел частично. Стойка исправна!. Вам предлагают восстановить стойку?! Нет! Вам предлагают восстановить давление считая при этом, что таким образом сделают стойку исправной. Но по теории Мерфи: « нельзя отремонтировать исправное». Здесь очевидно все, если газ вышел однажды, то он выйдет и во второй раз тем же путем.

Колесо, которое спустило и мы его накачали, в данный момент исправное, но если оно имеет утечку, то оно рано или поздно все равно спустит.Не спорю. Если стойка была исправной, то исправной она и останется. Но имейте в виду, если она была неисправной, то наддув не решит ничего . И стойка останется неисправной.

Мало того, в момент магических операций они не способствуют увеличению срока службы сальнику, а наоборот, того и гляди нарушат его герметичность.А допустим один из штоков заржавел. Тогда эта операция вообще лишается здравого смысла.

А как то, что после выхода закаченного газа автомобиль может встать криво.Часто приходящая в отбой стойка «развальцовывает» горловину и горловина теряет герметичность по наружной кромке сальника ( сальник — корпус амортизатора). И это происходит безвозвратно. При наддувании мастер никак не влияет на развальцованную горловину. И стойка в скором времени потеряет не только газ , но и часть жидкости.

Может вы думаете при таком восстановлении устраняется дефект стойки, который способствовал выходу ( потере ) газа? Напрасно.Газ может выйти из стойки в основном по трем причинам или из трех мест:1.Нарушено хромовое покрытие штока;2. Износ( неисправность) сальника вместе « шток- сальник»;3.Потеря герметичности по наружному ободу-»сальник — корпус» стойки.Обратите внимание, что восстановление газового подпора не устраняет ни одну из выше перечисленных причин. И к тому же не может гарантировать и того , что газ удержится в восстанавливаемом амортизаторе.

Некоторые мастера пошли и дальше после приобретения приспособлений. Стыдно брать деньги за воздух. Появилось предложение доливать вовнутрь стойки потерянную жидкость.При том они не могут знать:-сколько жидкости надо долить;— качество оставшейся жидкости;-какая там жидкость находилась и где взять столько видов жидкостей( не смешивать же все подряд с моторным маслом);

Имейте в виду, что при потере герметичности амортизатора , вовнутрь попадает влага и грязь. Соответственно амортизаторная жидкость с большОй вероятностью превращается в водомасляную эмульсию и по своим свойствам никак не может соответствовать требованиям. Не может соответствовать ни кинематической вязкости, ни температуре замерзания, ни требуемому индексу вязкости.

К тому же сама технология доливания масла достаточно проблематична. В следствие вышеперечисленных причин, надо или слить все, что находится внутри амортизатора через ту же тонкостенную трубку( выпустив давление пытаться под давлением вкачивать туда жидкость. Или сверлить дополнительные отверстия и сливать жидкость через них с последующей промывкой резервуара. При том, еще не быть уверенным, что клапанные механизмы внутри амортизатора исправны. Может эта работа изначально оказаться « мартышкиным трудом»(Помните, как завистливая мартышка, стараясь заслужить похвалу людей, вздумала трудиться? Нашла чурбан — и ну над ним возиться!)Скажу из опыта, мастера — надуватели не утруждают себя бесполезной доливкой масла. Объяснение простое, они говорят: «Я же вам прокачал?! А то что амортизатор не работает — это уже не ко мне?».Обычно дальше восстановления газового подпора они не ходят.Но и газовый подпор они могут восстановить от души. Ведь они не знают какое должно быть давление


Сообщение отредактировал марсиянин: 24 Сентябрь 2018 - 07:34


#3093 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 05:22

Пружины различных авто

При кажущийся простоте теория пружин оказалась достаточно сложной. Прежде всего рассмотрим, что при любой пружине жесткость ее зависит от диаметра прутка, диаметра самой пружины, от материала( марки стали, термообработки и обработки вообще) и от длины прутка 

Постараюсь не загружать статью формулами и математическими выкладками. Попробуем ограничиться знаниями за седьмой класс средней школы

При цилиндрической пружине, то есть навивка имеет по всей высоте одинаковый диаметр навивки. Зависимость усилий , создаваемых сжимаемой пружиной, прямо пропорционально зависит от сжатия. Другими словами прямолинейная зависимость, и чем круче эта зависимость, тем жестче пружина. 

Здесь понятно, что , чем толще пруток, тем жестче пружина, чем больший диаметр пружины, тем она « мягче".

При изменении формы пружины мы в любом случае получаем прогрессивную зависимость( прогрессивную пружину).Будь то пружина коническая( применяется обычно сзади авто, не считаем калину в самом начале производства), будь то S- образную или с переменным диаметром по высоте. Мы не сможем сделать регрессивную зависимость , впрочем она и не нужна для автомобильных пружин. Есть пружины изготовленные с заужением диаметра вверху и с заужением диаметра внизу или только вверху. 

В этом случае следует иметь ввиду, что эти витки являются, как коренные рессоры. И потеря или преднамеренное их обрезание, приводит обычно к сильной просадке авто и пружина перестает выполнять свои функции. Машина лежит на буфере сжатия(отбойнике) и горловине стойки, жестко воспринимая даже незначительные перемещения подвески на сжатие. Впрочем, некоторых автовладельцев устраивает такой ход в связи с малыми кренами на поворотах. НО так делать нельзя по причине большой нагрузки на отбойник, нештатной работы стойки( амортизатора), рычагов подвески.

Часто, от безысходности, владельцы хотят размягчить или ужесточить пружины. Большей частью это касается ВАЗов. Класс А и класс В. Я сейчас скажу такое, с чем многие не смогут сразу согласиться. 

Класс А и класс В имеют одинаковую жесткость!

Попробуйте себе представить, что допустим Пермский ПРЗ делает пружины( для простоты рассмотрения- цилиндрические). Намотали прут определенного диаметра и длины на балванку- отрезали! Все пружины одинаковые! Троекратно «прожали» виток к витку, сжали под нагрузкой и замерили высоту. А высота то— РАЗНАЯ! Далее их складывают «длинные» к длинным», короткие к коротким». И конечно метят краской из краскопульта. Но жесткость их будет одинаковая, разница будет в высоте при контрольной или вообще нагрузке.

Именно по этой причине производитель ВАЗов оговаривает, чтобы на перед и зад ставить класс А. Если на перед класс В, то назад только В. Но это никакого отношения к изменению жесткости хода не имеет. А имеет только к внешнему виду авто, ну , в лучшем случае к аэродинамическому сопротивлению

Если посмотреть на иномарочные пружины, то они обычно ставят цветные кругляшки. Но , что бы не вводить владельцев в заблуждение, производитель про это молчит. Из наблюдений, пружины иномарок ломаются гораздо чаще , чем у ВАЗов. Зачастую владелец даже и не догадывается, что пружина его сломана. После того как увидит сломанную, начинает паниковать. Хотя со сломанной проездил годы( иногда). Что делать в этом случае?

Лучший вариант купить оригинал, но ныне даже продавец не знает что он продает. Можно купить одну пружину на «разборе»( если продадут, или брать сразу две). Почему то редкий случай , чтобы купленная пружина соответствовала оригиналу. Обычно попадают на прут черного цвета и непонятного производителя. Если купили на «разборе», то основное — это не вкладывать себе в голову, что они чем то отличаются. Водители , люди очень впечатлительные.

Несколько слов о занижении автомобилей, обычно ВАЗ. Кто категорический противник- можете пропустить эти абзацы. К счастью или сожалению, но большой процент владельцев свой ваз видит или чуть заниженным или вообще «положенным» на землю. Сейчас практически не встречается занижителей с цилиндрическими пружинами спереди( восьмерки до десятки). 

Лучший вариант для переднеприводных ВАЗов от приоры до гранты это занизить чашку стойки на 40мм вниз, отрезать горловину на 40мм, укоротить шток( снизу) на 40мм и оставить родную ( самую лучшую) пружину. В этом случае жесткость хода авто практически не изменится, не будет трясти и не будет жестко.

Но есть производители пружин для занижения 30,50, 70, 90 120мм, практика показала, что это только заявленное занижение и эти цифры весьма приблизительные и к тому же через три месяца эксплуатации они будут другими. Помимо того, надо сказать, что эти пружины низкого качества, только верхний и нижний витки сделаны под посадочные места, а вся остальная пружина навита, чтобы высота авто примерно(!) соответствовала заявленному занижению. Зря название не дают, «Фобос» это один из сыновей Марса, в переводе обозначает СТРАХ! Хорошо хоть не Деймос- УЖАС!( в переводе)

Делают пружины переменного шага цилиндрические. ТО , что производит сс-20 и технорессор по моему мнению полностью лишены здравого смысла. В «походном положении» авто пологие витки смыкаются сразу и работает только оставшееся часть пружины. Выясняется только то , что такие пружины можно использовать для перевозки грузов, оставшееся часть пружины просто оказывается жестче. А пологие витки никак не работают при езде, они смирно лежат на чашке сомкнутыми.

Другое дело использовать ДВЕ пружины на койловеры. Одна короткая и мягкая, вторая основная и длинная. Устанавливаются обычно через шайбу. Такая конструкция позволяет делать относительно длинный ход амортизатора, а авто низким. И позволяет большую регулировку по высоте без упираний в крайние положения…Не думаю, что использование таких пружин дадут ощутимый результат у гражданской машины- больше суеты. И еще сохраняется здравый смысл, если приходится «испытывать» различные пружины( короткие, длинные итд), то есть каждый раз надо регулировать положение пружины относительно корпуса стойки и клиренс авто.

Использование такой конструкции еще можно понять при участии в гонках или что то в этом роде. Но при « гражданской езде» каждый раз крутить эти гайки, мне кажется , не правильным. А если вам надо один раз отрегулировать и все?!! Тогда надо использовать определенную стойку и пружину к ней. Это будет и дешевле и практичнее.

Рассмотрим как же влияет применяемая пружина на жесткость хода. Высокую пружину сжать гораздо легче, то есть чем длиннее прут, тем «мягче» пружина. Упростим максимально проезд препятствия. При определенной скорости наезжаем на препятствие и пружина сжимается на 10,0см, возникающее усилие равно( при жесткости 20 кгс/см) 200кгс. Укорачиваем пружину , жесткость ее допустим стала 40кг/см. При проезде того же препятствия пружина сожмется только на 5см(!). 

Во втором случае, мы воспримем проезд, как тряску или вибрацию. Таким образом жесткость хода решается жесткостью пружины. При том надо помнить, что сама подвеска не должна занимать крайние положения на сжатие и отбой. Задача достаточно сложная, так как при «мягкой» пружине подвеска будет склонна пробивать на сжатие, а при жесткой будет трясти.

При всем при том, обычно, габариты пружины заданы конструкцией подвески( диаметр пружинной чашки, ход подвески) и ее не изменить.


Сообщение отредактировал шустрый: 06 Ноябрь 2018 - 05:30

  • A4LEX это нравится

#3094 Shustrik26

Shustrik26

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Марка авто:Nissan
  • Откуда:Пермь

Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 04:31

Раз рассмотреть вопрос пружин решили, то имеется вопрос.

При одинаковых заявленной жёсткости и посадочным диаметром, но разной длине пружин как изменится (или не измениться) работа подвески в плане плавности хода? Обдумываю вариант использования пружин от койловеров, но не знаю какой длины выбрать пружины.


Сообщение отредактировал Shustrik26: 07 Ноябрь 2018 - 04:32


#3095 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 06:06

смотрите на формулу жесткости пружины и рассуждайте. Если.... К сожалению расчетным способом вы вряд ли выберете пружину. Только опытным путем. Тем более вы же собрались и поднимать и опускать авто?!



#3096 _GoIIIa_

_GoIIIa_

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 32 сообщений
  • Марка авто:2109
  • Откуда:Киров

Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 06:36

Неожиданное оживление ))
А у меня вопрос !
Если штатную пружину заменить пружиной с тонким витком, но пруток будет короче (меньше витков или меньше диаметр пружины) ,
и если при всём этом жёсткость останется таже,

чем черевата такая замена ?


Сообщение отредактировал _GoIIIa_: 07 Ноябрь 2018 - 06:37


#3097 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 10:16

хотелось , чтобы вы сами порешали, а не напрягали меня расчетами... Тем не менее соотношение  d4/8D3n = const/Цифры 4 и 3 это степени Ну и далее изменяйте диаметры и длины. Может оказаться физически невозможным или неприемлемым изготовление такой пружины


Сообщение отредактировал марсиянин: 17 Ноябрь 2018 - 01:11


#3098 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 03:34

https://youtu.be/wLvA1qEjOno



#3099 andreygrs

andreygrs

    Новичок

  • Users
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Марка авто:ниссан

Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 06:34

Здравствуйте. Может уже обсуждалось. Почему некоторые стойки,например ниссановские от вингроуд,тииды и ноута в исправном состоянии выталкивают газом шток до середины? Вытянешь до конца, шток опять возвращается на середину.Как и для чего это сделано?



#3100 марсиянин

марсиянин

    Мастер

  • VIP Member
  • PipPipPipPipPip
  • 4 516 сообщений
  • Марка авто:хорошая машина- я доволен
  • Откуда:город пермь

Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 01:37

При усовии исправной стойки. Внутри стоит пружина для смягчения отбоя. То есть , когда шток проходит большую часть вверх, то начинает сжиматься эта пружина и создает сопротивление независимо от скорости штока, а в зависимости от положения попробуйте посмотреть здесь 






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных