Почему поступает масло в воздушный фильтр

[A...rt]

У меня ВАЗ 2112i 1,6л. 16кл. Поступает масло в воздушный фильтр. Моторист поставил диагноз - износились маслосъемные кольца... Кольца я заменил, проблема не исчезла, спустя месяц масло вновь поступает, да и на кольцах не было такой сильной выработки. С выхлопной трубы ни капли масла... Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?

[Satch]

Повышенный уровень масла в движке

[korefan]

вентиляция картера.

[Ронин]

+1 вентиляция картера

 

Очистка системы вентиляции картера

врядли поможет но буш знать кудой попадает

[Satch]

Ну да, вентиляция картера и так как кольца менялись, то из-за слишком высокого уровня масла может пойти масло в воздушный фильтр сначала через шланг вентиляции картера а потом и далее.

На фото воздушный шланг в сборе со шлангом вентиляции картера:

[Satch]

Вот похожая тема в соседнем разделе Самара - Масло в гофре воздухоприемника

[Serg_x]

Забит малый контур вентиляции

http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=34008

[A...rt]

Кольца сменил, в процессе прочистил вроде систему вентиляции картера, да вот маслоотражатель сомнения вызывает. Я его не снимал во время прочистки... Если уплотнительное кольцо маслоотражателя не годное, Может ли это явиться причиной попадания масла в гофру и воздушый фильтр?

[Ронин]

ТЕЧЬ МАСЛА

 

В этой главе будет описано, как бороться с обычной течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплотнений. Прежде всего надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, бензонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вы­зывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя. У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, во впускной коллектор. При больших оборотах картерные газы сильной струей через специальный клапан (PSV) отсасываются прямо во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает). Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

 

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

 

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

здесь разрезать

 

Обрезав Г-образный шестигранный ключ,

вы сможете при использовании обрезков

 

этого ключа применять гаечные ключи,

 

головки, удлинители и трещотки

 

 

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

 

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

 

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

 

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дырку вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу Мб): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, снять-то можно и так, а вот поставить правильно обратно скорее всего не удастся. Впрочем, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике

 

пластмассовый фиксатор пластмассовый болт Н4

 

 

Многие брызговики фиксируются с помощью пластмассовых заглушек, которые, в свою очередь, фиксируются опять же пластмассовыми болтами М4. Выкрутить этот болтик бывает зачастую сложно, тем более если пользоваться изношенной крестовой отверткой: срываются грани. Поэтому надо совсем не давить на отвертку, а если этот номер не пройдет — выковыривайте двумя плоскими отвертками головку болта.

 

 

несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

 

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая, потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/ом2. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет.

 

 

 

 

резиновые прокладки

 

для фиксации трубок в ушах намотать на их концы изоленту

 

крышка баночки

 

вклеенная в дно баночки металлическая трубка

 

резиновые или полихлорвиниловые трубки

 

спица, -тройник

 

зафиксированная на мембране двумя гаечками

 

 

Фонендоскоп, изготовленный из какой-нибудь пластиковой баночки (из-под крема, например).

 

Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кг/см2. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

 

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам открутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может; (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть, он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

 

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметикой и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим, но быстрее и, главное, надежнее — выкинуть старую прокладку, даже если она и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить крепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

 

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний, большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать «Литолом», посадочную поверхность смазать герметикой и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

 

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, так же, как стоял старый сальник, поставить его на место.

 

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5M-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

 

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

 

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя и из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

 

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вскрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

 

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

 

Если выбранный сальник мал по наружному диаметру, то можно изготовить кольцо из любой стали и «посадить» его на герметик вместо сальника, а сальник уже обычным образом вставить в кольцо. Такой способ мы обычно применяем при замене сальника хвостовика в главной передаче.

 

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так, как изображено на рисунке : обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

 

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

С.В. Корниенко

источник

 

Вот еще тема:

масло в воздушном фильтре, через патрубок от мотора в воздушный фильтр масло!

[Satch]

!!! ТЕМУ ДОБАВИЛ В FAQ !!!

 

!!! НЕ ФЛУДИМ !!!

[Serg_x]

Масло в гофре

[A...rt]

Был намертво забит малый канал вентиляции картера на дросселе. Снял дроссель, пробил иглой с внутренней стороны отверстие (около 2-х мм) и промыл бензином... Проблема решена!!! ни капли масла в гофре больше нет!!!

[catyp]

Я попробую объяснить суть моей проблемы(являюсь делитантом в строении автомобиля) У меня 2112 16 кл. прбег 140000км А случилось вот,что:из двигателя начало поподать масло в воздушный фильт при этом выводя из строя ДМРВ.Обратился в сервис за ремонт+зап.части отдал 30000т.р(расточили поставили новые поршни,кольца и т.д)проехал 5000км то же самое.Поехал опять в этот же сервис,но отдал уже 5500(опять расточили поменяли поршни)я при этом присутствовал.Доехал до дома снимаю резиновую гофру опять полна масла.Позвонил в сервис и поставил их в тупик говорят так не бывает они говорят пригоняй будем смотреть. Я уже незнаю,что делать.Может ВЫ подскажите где"собака порыта"

[korefan]

Я попробую объяснить суть моей проблемы(являюсь делитантом в строении автомобиля) У меня 2112 16 кл. прбег 140000км А случилось вот,что:из двигателя начало поподать масло в воздушный фильт при этом выводя из строя ДМРВ.Обратился в сервис за ремонт+зап.части отдал 30000т.р(расточили поставили новые поршни,кольца и т.д)проехал 5000км то же самое.Поехал опять в этот же сервис,но отдал уже 5500(опять расточили поменяли поршни)я при этом присутствовал.Доехал до дома снимаю резиновую гофру опять полна масла.Позвонил в сервис и поставил их в тупик говорят так не бывает они говорят пригоняй будем смотреть. Я уже незнаю,что делать.Может ВЫ подскажите где"собака порыта"

Вентиляцию картера смотри.Где-то что-то забито.

[catyp]

Самому её почстить можно?

[catyp]

Вентиляцию картера смотри.Где-то что-то забито.

Они говорят,что всё прочистили комрессором.Есть ещё какие-нибудь предположения или рекомендации,буду очень презнателен.

[CaH4eZ]

заведи движок и открой крышку куда масло заливается (в двигатель) посмотри брызжет ли оттуда масло или какой силы оттуда поток воздуха!!! если потока воздуха нет, то запомни сервис куда ты ездил и ЗНАЙ! там хорошие мастера. четко все сделали. если брызжет масло или сильный поток воздуха - мастера козлы!!! знач картерные газы не выводятся!!! и едь в сервис

[Sergej V]

Я уже незнаю,что делать.Может ВЫ подскажите где"собака порыта"

Точно гдето не дочистили вентиляцию. Масло по уровню залито ?

[Бэд2]

Я попробую объяснить суть моей проблемы(являюсь делитантом в строении автомобиля) У меня 2112 16 кл. прбег 140000км А случилось вот,что:из двигателя начало поподать масло в воздушный фильт при этом выводя из строя ДМРВ.Обратился в сервис за ремонт+зап.части отдал 30000т.р(расточили поставили новые поршни,кольца и т.д)проехал 5000км то же самое.Поехал опять в этот же сервис,но отдал уже 5500(опять расточили поменяли поршни)я при этом присутствовал.Доехал до дома снимаю резиновую гофру опять полна масла.Позвонил в сервис и поставил их в тупик говорят так не бывает они говорят пригоняй будем смотреть. Я уже незнаю,что делать.Может ВЫ подскажите где"собака порыта"

По-моему картерные газы прут, а прут потому что кольца ни хрена не держат, так что они размер профукали...Если расточили блок, то поршень без кольца должен плотно заходить и не падать под собственным весом.Мне вот не растачивали, токаря не было, вот и решили не точить , а поставили поршня последнего размера и кольца новые, так ничего не прет...Кстати, в клапанной крышке должны быть две сеточки, они масло останавливают, вернее отражают, вот их может быть и нет или забыли поставить.Короче если снять клапанную крышку и заглянуть во внутрь, то увидишь два болтика под ключ на 10, их откручиваешь и открывается сей ларчик, там под крышечкой и должны лежать два небольших брикета из маслоотражающих сеточек, кажись их забыли поставить.И еще заведи двигатель и сними широкий шланг который идет на клапанную крышку из картера, если увидишь дым и вылетает масло, то можно смело идти на сервис и все этих мастеров к стенке ставить по одному. не должны картерные газы переть обратно на закапеталенном двигателе. Это мое мнение. Изменено 1 июня 2010 пользователем Бэд2

[Serg_x]

По-моему картерные газы прут, а прут потому что кольца ни хрена не держат, так что они размер профукали...

Это невозможно. Уже бы давно гремело как трактор и не ехало никуда.

Если расточили блок, то поршень без кольца должен плотно заходить и не падать под собственным весом.

Должен медленно опускаться под собственным весом

Кстати, в клапанной крышке должны быть две сеточки, они масло останавливают, вернее отражают, вот их может быть и нет или забыли поставить.

Нету там никаких сеточек! Читайте внимательнее модель двигателя!

не должны картерные газы переть обратно на закапеталенном двигателе. Это мое мнение.

В момент первого запуска может поллитра выдавить легко, это нормально.

[Serg_x]

Так, теперь разберемся с автором

А случилось вот,что:из двигателя начало поподать масло в воздушный фильт при этом выводя из строя ДМРВ

Что до этого с двигателем делали?

Поехал опять в этот же сервис,но отдал уже 5500(опять расточили поменяли поршни)я при этом присутствовал.

Зачем было платить второй раз за одну и ту же работу? Зачем было снова точить? Выкачка бабла сплошная! :)

Я уже незнаю,что делать.Может ВЫ подскажите где"собака порыта"

Итак:

1. Сними шланг с верхнего штуцера дросселя и попробуй продуть его в обоих направлениях. Если штуцер забит, то ничего тебе там не продували. Нужно прочистить.

 

 

2. Надо проверить наличие пластикового экрана маслоотвода вентиляции. Могли забыть поставить.

 

 

 

Пока все.

[Бэд2]

Так, теперь разберемся с автором

 

Что до этого с двигателем делали?

 

Зачем было платить второй раз за одну и ту же работу? Зачем было снова точить? Выкачка бабла сплошная! :)

 

Итак:

Пока все.

Модель я как-то проглядел , а маслоотражатель должен быть, а если бы при пуске по пол литра бы выдавливало, каждый двигатель этим бы страдал. А если бы шланг был бы забитый то вообще бы ничего не было бы или масло выдавливало через сальники. Изменено 2 июня 2010 пользователем Satch
Нарушение правил цитирования

[Serg_x]

а маслоотражатель должен быть

По фоткам - да. В реале - х.з.

а если бы при пуске по пол литра бы выдавливало, каждый двигатель этим бы страдал

Читаем внимательно! :)

 

В момент первого запуска может поллитра выдавить легко, это нормально.

 

А если бы шланг был бы забитый то вообще бы ничего не было бы или масло выдавливало через сальники.

Не нужно здесь предположений,

не знаем - проходим мимо :)

[Длинный]

У меня ИМЕННО каналы дроссельного патрубка были забиты НАПРОЧЬ!

Снял, прочистил - всё стало нормалёк!

Чистилил сверлом ф4 и протыкал проволокой, продувал насосом.

Кокса вывалилось много. Теперь вентиляция картера в норме!

Снаружи все стыки сухие, нигде не мокнет.

[89ру]

вобщем проблема та же .. ваз 2112 1.5-16кл . На днях порвался ГРМ погнуло клапана , отремонтировал , поставил от 1.6 поршня чтоб не гнуло клапана , и все новое ( клапана , кольца , порншня , все все ) и после ремонта начало гнать масло в воздушный фильтр с нериальной скоростью. расход как и бензина почти =\ . так же прошлый мастер говорит что все прочистил .. что это может быть ? повторюсь что было поставлено все новое , и еще возможно ли это по причине неправельной обкатке двигателя ? помогите пожалуста .. всем заранее биг спс