Отчет. Установка нагнетателя от АвтоТурбо

[Chronos]

Причиной установки сего девайса была, естественно, увеличение мощности (как следствие – более быстрый и безопасный обгон :rolleyes: ).

 

Сразу скажу, что заказывать лучше у производителя, т.е. на auto-turbo.ru , почему – углубляться не буду, поверьте. Я заказывал в одном из интернет-магазинов, в результате получил комплект все равно из Питера, но больше, чем через месяц. Цена комплекта 19900р., компрессор отдельно стоит 17200р., кронштейн – 1000р., остальные 1700р. ушли на пайпинг.

Комплект состоял из:

- компрессор,

- кронштейн;

- ремень поликлиновой 6PK900;

- гофра (шланг воздухоподводящий ДМРВ Волга дв.406 гофр. 3105-1109192 (150-200 р.))

- 3 трубы диаметром 2,5” (дюйма);

- 2 соединительных резиновых колена;

- переходник с 2,5” на 3“;

- хомуты;

 

Почему именно такой наддув - т.к. дешево и просто в установке. Турбина (с приводом от выхлопных газов) стоит примерно столько же, но установка потребует больше времени и денег. Если устанавливать компрессор типа мерседесовского Eaton M45 (представляет из себя две шестеренки, типа масляного насоса, а не вентилятор как мой), то придется помучится с кронштейном, да и влазиет он слишком впритирку. Хотя на 2107 есть пример установки: http://forum2107.info/showthread.php?t=2688&highlight=sirHein&page=89

Эта 2107 разгоняется до 100км/ч за 10,2с, но движок сильно доработан, бортовой комп откалиброван по GPS. Мой бортовик не откалиброван, поэтому сообщает о разгоне до сотни когда стрелка проходит отметку «110».

Компрессор был взят под давление 0,5 бар, а не больше - опять же из-за отсутствия необходимости доработки мотора (уменьшить степень сжатия, «расжать» мотор, сделать масляное охлаждение поршней, сменить поршни, сменить прошивку, установить бензонасос более высокого давления и т.п.).

 

Трубы по диаметрам стыкуются плохо, хомутов не хватало, короче караул.

Вот фото установленной штатной комплектации, хорошо видно как для стыковки трубы и штатной резиновой трубы на дроссель проложен кусок резины

 

 

В компрессор сразу вкрутил шпильки и посадил их на фиксатор резьбы, т.к. по отзывам болты быстро срывают резьбу в корпусе компрессора.

 

Ремень на 900 крутит плохо, т.к. охват генератора значительно уменьшился: генератор при включеном ближнем свете, ПТФ и обогреве заднего стекла начинал проскальзывать и напряжение резко падало до 11,8 В.

Поэтому был установлен обводной ролик от Шнивы (260-360р, приоровские намного дороже, натяжные ролики ГРМ - узковаты). Крепление ролика - болт рессоры диаметром 16 мм от УАЗа или Газели. Дистанционная втулка сделана из латунной трубки диаметром 18 мм системы охлаждения Волги.

 

 

Ремень, естественно нужен более длинный. Ремень на 1163мм (Meyle 050 006 1163, куплен в Экзисте) оказался великоват, пришлось даже перевернуть натяжную планку генератора (проездил более 4т.км и стоит сейчас).

Затем попробовал DAYCO 6PK1141 – подходит миллиметр в миллиметр, но прослужил неделю (куплен в Автодоке). У ремня съелись ручейки, он соскочил и порвался вдоль. Упаковка ремня меня сразу насторожила: бело-синяя, хотя обычно ремни Дайко в черно-синих упаковках

 

 

Затем поставил второй ролик, который прижимает ремень сверху.

Второй ролик увеличивает охват шкива компрессора и устраняет колебания ремня. С установкой второго ролика практически пропал доступ к гайке натяжной планки генератора. Для затяжки гайки генератора был сделан спецключ (точнее насадка для ключа из гайки, гвоздя и двух полосок оцинковки):

 

Отвод картерных газов на первом этапе сделал так:

тонкую трубку оставил на месте, но в разрыв вставил обратный клапан (тройничок омывайки с обратным клапаном). Это сделано для того, чтобы высокое давление не дуло в клапанную крышку. Правда шарик из этого обратного клапана не выдержал и его засосало в на впуск, дальнейшая судьба шарика неизвестна, скорее всего также пролетел на выпуск.

Толстую трубку вывел на улицу, но на конце повесил обратный клапан от вакуумного усилителя тормозов, чтобы движок не сосал через него воздух (по пути толстый шланг вентиляции -> тонкий шланг вентиляции -> задроссельное пространство).

 

Диаметры впускного тракта (для тех, кто будет делать что-то подобное):

воздушный фильтр (ДМРВ) – 2,75”;

гофра от Волги тоже 2,75” (но натянулась на алюминиевую трубу 3”);

компрессор: вход – 3”, выход - 2,5”;

дроссельная заслонка – 2,25”;

 

Пайпинг оставляет желать лучшего, поэтому заменил его на алюминиево-силиконовый на трубах 2,5” и 3” (вышел где-то в 8 т.р., я офигел когда подсчитал ). К тому же штатная резиновая труба раздувается даже при небольшом давлении. Пайпинг заказывал через Ебей из Гонконга, из Америки – очень дорогая доставка.

Пайпинг состоит из:

две алюминиевые трубы на 3”(вторая про запас);

сильфон на 3”;

две трубы на 2,5” (вторая тоже про запас);

два силиконовых уголка на 2,5”;

силиконовый переход 2,5”-2,25”;

короткая труба на 2,25”;

силиконовая труба на 2,25” загнутая под 135 градусов;

а также широкие хомуты

60-68 мм (2,4”) - 3 шт.;

67-75 мм (2,7”) - 5 шт.;

73-81 мм (2,87”) - 1 шт.;

79-87 мм (3,12”) - 3 шт.

 

Перепускной (байпасный) клапан заказан на Экзисте (0 280 142 108 или 0 280 142 103, купил заменитель 10.1157 фирмы Scan-tech), цена 650р. Для подключения байпасника и отвода картерных газов в пайпинг были вварены алюминиевые трубки диаметром 25 мм (70р/метр) и 16 мм (60р/м) с толщиной стенки 1,2 мм.

Без байпасника расход топлива по трассе вырос с 5,8л/100км до 7,0л/100км, т.к. компрессор по сути дует в чуть приоткрытую заслонку. Какой расход с байпасником не знаю, т.к. замерить еще не успел - пайпинг с приваренными трубами вернули позавчера.

 

Также заказал маслоуловитель за 1900р. В рязанском магазина «Автомода» цены на маслоуловители и силиконовые трубки примерно такие же как на Ебей, но ассортимент маловат.

 

 

Полученные характеристики:

Расход воздуха на 6000 об/мин был 250 кг/ч (83 л.с.)

стал 340 кг/ч (113 л.с.) (без обводных роликов)

с обводными роликами увеличился до 396 кг/ч (132 л.с.)

 

Разгон до 100 км/ч был 13,5 с стал 11,2 с (хорошего замера пока не было, т.к. в октябре-ноябре было холодно, а летние покрышки - старые). К тому же требуется «лишнее» переключение передачи, т.к. вторая заканчивается на 90 км/ч :rolleyes: . Ожидаю, что разгон будет секунд за 10.

 

При этом машина внешне - полный стандарт

В будущем необходимо только заменить форсунки на волговские, т.к. производительности штатных уже не хватает.

Также на данный момент ремень на 1163мм вытянулся на полную, в будущем лучше ставить на 1150мм.

Пробег с компрессором составляет 4-5 т.км.

 

Для визуального наблюдения за давлением установлен китайский приборчик (искать по словам "boost gauge"):

http://www.dealextreme.com/p/60mm-boost-gauge-1-2-bar-dc-12v-16952

Стрелка прибора была выставлено в "0", корпус покрашен в матовый черный, прикручен к пластику левой стойки. Подсветка прибора включается при включении зажигания (но можно переключить на габариты, прибавить яркость или выключить). Хотя нужен этот прибор только в первое время и то ради интереса.

Небольшое видео работы прибора с минимальной подсветкой до установки компрессора:

 

 

Так это выглядит сейчас:

http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1112/4b/56dbec1b2409.jpg.html]

Пластиковый кожух уже не влазиет из-за меньшего радиуса силиконовой трубы на 135 градусов и меньшей длины "продольной трубы". Кстати, кто может уверенно сказать зачем нужен пластиковый кожух? Отражать и удерживать тепло и чисто для декоративных целей?

Прошивка пока не менялась - стоит штатная.

Маслоуловитель пока не установлен.

 

P.S. Админы, если что не так, то перенесите тему в более подходящий раздел, т.к. я сначала увидел слово "тюнинг", а только потом обратил внимание на "внешний тюнинг".

[Chronos]

И еще одна небольшая доработка: верхний шланг радиатора пришлось поставить от 2110, т.к. родной шланг сильно пережимался развернутым фильтром. Шланг укоротил примерно на 5 см:

http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1112/b8/00f721f8c754.jpg.html]

[Bankol]

проще, лучше и надежнее было бы атмо прокачать вал там, шестерня, впуск выпуск, чип) за труды респект конеш) (бабки вкинуты не туда лично мое мнение))))

[Chronos]

проще, лучше и надежнее было бы атмо прокачать вал там, шестерня, впуск выпуск, чип) за труды респект конеш) (бабки вкинуты не туда лично мое мнение))))

Сколько стоит прокачка атмосферника и сколько это даст прироста в л.с.? Сколько будет стоить довести 1.6л, 8кл. до 120-130 л.с.? На каких оборотах будет достигаться эта мощность? Какие станут холостые обороты? Можно ли будет использовать эту машину ежедневно в городе (например, постоять в пробке на полученных холостых)?

А тут пока в задроссельном пространстве разряжение - машина практически полный стандарт, а как только газ придавливается больше, то характер резко меняется.

 

ИМХО, по соотношению деньги/прирост нагнетатель выгоднее.

Также плюсы:

1) Меньше затрат времени

2) Все просто возвращается назад (попробуйте техосмотр без катализатора и с тюнингом пройти, я его, конечно, пока не проходил ни разу, но все меняется). А тут за полчаса все приводится в исходное состояние.

Тюнинг выхлопной также делать не собираюсь.

Вылизывать атмосферник получая с каждой переделки прирост в единицы л.с. - это не по мне.

 

Единственное, что еще нужно - это передние вентилируемые тормоза, т.к. после установки нагнетателя у меня сразу же повело диски. Планирую поставить диски на 13", опять же, чтобы не выделятся . И самоблокирующийся дифференциал не помешал бы, т.к. иногда почти вся вторая передача (про 1-ю и не говорю) проезжается в пробуксовке.

 

Кстати, мой знакомый, который мерседовский компрессор на 2107 поставил, всю прокачку атмосферника убирает и ставит стандарт (дроссель, вал и т.п.), т.к. широкие фазы на турбомоторе не нужны (смесь выдувается в трубу), большой дроссель тоже мешает.

 

P.S. У нас в ГИБДД даже с нулевиком отказываются машину на учет ставить.

[Bankol]

если не секрет сколько всего денежек ушло на компрессор со всеми мелочями к нему?? не считая пиво :grin:

 

и опять же 120-130 сил ты по расходу воздуха посчитал) реально меньше я думаю может и не на много...

[TRAKTOR]

Сам когда-то думал впихнуть себе в 9ку компрессор.Но передумал :blush2:

А так автор молодец!Респект! Правда тормоза я бы уже ставил 14 вентили спереди

Bankol Даже если будет 100-110 пони,то это уже не плохой результат

[maks52]

Кстати, кто может уверенно сказать зачем нужен пластиковый кожух? Отражать и удерживать тепло и чисто для декоративных целей?

 

он вешается для декоративных целей, а так же для снижения шума от двигателя,

можешь смело снимать если мешает:grin:.

[Bankol]

хз по мне так если дуть то турбой ни как не компрессором, если чуть добавить кобыл то прокачая имеющийся атмо мотор слегка всем известными и хорошо откатаными способами. в плане надежности еще не понятно как что будет с этим компрессором и его ремнями(сам сказал что проеха лвсего 5 тыщ)... легко тюненый атмо явно надежнее будет.

 

 

 

 

ну и про чип полюбому нужно задуматься, на штатном по это все забавы

 

 

 

TRAKTOR, с имеющихся 84лс 100 это чисто поржать :haha:

Изменено 18 декабря 2011 пользователем Bankol

[швейк]

Классно, подробный отчет.

НО: 1. желательно установить буст, иначе возможно разрушение крыльчатки компрессора.

2. СЖ желательно снизить до 8-8,5 единиц или отсекать обороты про наддуве 0,3 бара.

3. И если уж и ставить компрессор, то давить 0,7-1 бар, веселее будет )))

[Chronos]

если не секрет сколько всего денежек ушло на компрессор со всеми мелочями к нему?? не считая пиво :grin:

 

и опять же 120-130 сил ты по расходу воздуха посчитал) реально меньше я думаю может и не на много...

Правильно, 120-130 л.с. посчитано только по расходу воздуха, стенда под боком нет.

Комплект компрессора 19900р, пайпинг 8 т.р. (можно было и без него обойтись). Ну пусть за все будет 30т.р.

 

Правда тормоза я бы уже ставил 14 вентили спереди

Насчет тормозов и колес много думал (подошел срок заменить колеса) и решил остановиться на 13 тормозных дисках и 13 колесах-штамповках, т.к. на дорогах много ям и постоянно гну диски. На литье или ковке буду пробивать колеса (ну или надо ездить медленно-медленно). Опять же 13 вентилируемые диски сейчас ставят штатно на "Самары", поэтому к переделке вопросов не возникнет.

 

Классно, подробный отчет.

НО: 1. желательно установить буст, иначе возможно разрушение крыльчатки компрессора.

2. СЖ желательно снизить до 8-8,5 единиц или отсекать обороты про наддуве 0,3 бара.

3. И если уж и ставить компрессор, то давить 0,7-1 бар, веселее будет )))

Стоп-стоп-стоп! У меня не 1,5 бара, чтобы снижать степень сжатия, ставить буст-контроллеры и т.п.

Для 0,5 бар даже поршни можно не менять, т.к. 0,5 - это практически "ни о чем".

Крыльчатка не сломается, т.к. стоит байпасник.

А для наддува в 1 бар и выше кроме замены поршней, расжатия движка и т.п. нужно будет и бензонасос другой ставить, т.к. бензин будет впрыскиваться "в большее давление", т.е. по сути давления впрыска снизится на этот 1 бар.

Для большого наддува надо ставить бОльший радиатор, т.к. выделение тепла резко возрастает.

Также необходимо ставить интеркулер, т.к .воздух при сжатии будет нагреваться и детонационный порог будет очень близко.

Для наддува в 0,7 бар и более нужно серьезно дорабатывать движок, соответственно, денег нужно будет вложить намного больше.

[Chronos]

хз по мне так если дуть то турбой ни как не компрессором, если чуть добавить кобыл то прокачая имеющийся атмо мотор слегка всем известными и хорошо откатаными способами. в плане надежности еще не понятно как что будет с этим компрессором и его ремнями(сам сказал что проеха лвсего 5 тыщ)... легко тюненый атмо явно надежнее будет.

 

ну и про чип полюбому нужно задуматься, на штатном по это все забавы

Преимущества приводного компрессора по отношению к турбокомпрессору:

1) нет турбоямы

2) не надо внедряться в систему смазки двигателя (для смазки турбокомпрессора) и не нужны всякие турботаймеры

3) проще в установке.

 

Производители заявляют срок эксплуатации компрессора до замены ремней и подшипников в 50т.км

Ресурс движка, коробки и всей трансмисси, естественно снизится, но тут ничего не поделаешь, за все нужно платить. Компрессор я эксплуатирую примерно с середины сентября, два раза катался до Москвы и обратно, но в основном эксплуатирую машину в городе, в общем основные режимы движения испытаны.

Чип-тюнинг будет по-любому, но позже. Если начать менять всё и сразу, то будет непонятно, что именно привело к улучшениям.

[Ilia.]

Респект, за проделанную работу, а главное за качественный отчёт)

[швейк]

 

 

Стоп-стоп-стоп! У меня не 1,5 бара, чтобы снижать степень сжатия, ставить буст-контроллеры и т.п.

Для 0,5 бар даже поршни можно не менять, т.к. 0,5 - это практически "ни о чем".

Крыльчатка не сломается, т.к. стоит байпасник.

А для наддува в 1 бар и выше кроме замены поршней, расжатия движка и т.п. нужно будет и бензонасос другой ставить, т.к. бензин будет впрыскиваться "в большее давление", т.е. по сути давления впрыска снизится на этот 1 бар.

Для большого наддува надо ставить бОльший радиатор, т.к. выделение тепла резко возрастает.

Также необходимо ставить интеркулер, т.к .воздух при сжатии будет нагреваться и детонационный порог будет очень близко.

Для наддува в 0,7 бар и более нужно серьезно дорабатывать движок, соответственно, денег нужно будет вложить намного больше.

Уже давно доказано, что сток нормально еще переносит давление до 0,3. Все что выше - это 98 бензин и грамотная программа, что бы исключить детонацию. Вот, посчитай сам: http://clubturbo.ru/teh_info/turbo/stepen_szhatiya_turbo/

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/turbo/turbo.htm

Изменено 19 декабря 2011 пользователем швейк

[Chronos]

Уже давно доказано, что сток нормально еще переносит давление до 0,3. Все что выше - это 98 бензин и грамотная программа, что бы исключить детонацию. Вот, посчитай сам: http://clubturbo.ru/teh_info/turbo/stepen_szhatiya_turbo/

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/turbo/turbo.htm

Бензин у меня 95-й. Я пока детонации даже на штатной прошивке не ощущал...

Цитата по ссылке:

Итак, согласно нашей формуле для атмосферного двигателя со степенью сжатия 10:1 при давлении наддува 0.3 бара степень сжатия следует уменьшить до 8.3:1, при давлении 0.8 бара до 6.6:1. Но, слава богу, это теория. Все современные двигатели с турбонаддувом работают не с такими через мерно низкими значениями. Правильная степень сжатия для работы определяется сложными термодинамическими вычислениями и всесторонними испытаниями.

Если не ошибаюсь, то на практике для 1 бара вполне достаточно степени сжатия 8-8,5

Посморите СЖ современных турбомоторов и все станет ясно.

На моем двигателе (исходя из второй ссылки) СЖ получается 9,8+0,5*0,5 = 10,05, т.е. ничего никуда понижать не надо и 95 бензина вполне хватит.

92-й льется до СЖ 10,5

95-й льется на СЖ 10-12,5

[швейк]

На моем двигателе (исходя из второй ссылки) СЖ получается 9,8+0,5*0,5 = 10,05, т.е. ничего никуда понижать не надо и 95 бензина вполне хватит.

92-й льется до СЖ 10,5

95-й льется на СЖ 10-12,5

Совершенно да, но как показывает практика, при наддуве 0,5 моторы ходят очень недолго (3 мотора за год у знакомого на РК-23 с наддувом до 0,5 бар)

Вот например еще тема, (правда страниц многовато)где сам производитель копрессоров указывает на необходимость снижении СЖ при давняке свыше 0,3. http://www.racewars.ru/oldforum/showthread.php?t=9216&page=15

[Bankol]

30ка ты уже затратил, хочешь еще дорабатывать, чип хочешь тоже... влил бы эти бабки в обычный атмо было бы круче). легко тюненый атмо плюс коробас под все это дело и ты машину бы не узнал свою.. Турбо понятное дело ты не захотел ибо кроилово адское машины, компрессор не знаю лично для меня игрушки все =)

[Bankol]

 

 

вот переделывал у себя на 10 тормоза с 13 на 14 да конешно дороже 13х но приход есть а это самое главное, а хрен на хрен менять только время терять... При чем двиг у меня вообще штат полный пока) про диски ты зря так 14 ковка с резиной на 60 профиле вполне отличный вариант хоть и дорогой чтобы балон на таком профиле убить нужно очень постараться)

 

 

 

и в итоге если уж и дуть то точно не в 8кл минимум и не компрессор

[Chronos]

30ка ты уже затратил, хочешь еще дорабатывать, чип хочешь тоже... влил бы эти бабки в обычный атмо было бы круче). легко тюненый атмо плюс коробас под все это дело и ты машину бы не узнал свою.. Турбо понятное дело ты не захотел ибо кроилово адское машины, компрессор не знаю лично для меня игрушки все =)

Чип-тюнинг будет делаться знакомым на той же наддувной 2107.

Моя цель - получить максимум отдачи с минимальными трудозатратами.

 

вот переделывал у себя на 10 тормоза с 13 на 14 да конешно дороже 13х но приход есть а это самое главное, а хрен на хрен менять только время терять... При чем двиг у меня вообще штат полный пока) про диски ты зря так 14 ковка с резиной на 60 профиле вполне отличный вариант хоть и дорогой чтобы балон на таком профиле убить нужно очень постараться)

 

и в итоге если уж и дуть то точно не в 8кл минимум и не компрессор

При ответе на вопрос "что мне нужно: 14 дюймовые тормоза или вентиляция" я уверенно отвечу "вентиляция".

Что мне даст ковка? Немного меньший вес и неподрессоренная масса плюс задевание за подкрылки задних колес и задевание при повороте передних? При том за большие деньги. Красиво/не красиво - это не ко мне, я не украшатель.

Знаю случай: на 2110 на ковке на 40 км/ч пробили два правых колеса просто въехав в вырезку асфальта дорожников. У меня при проезде этого участка никаких проблем не возникало.

 

То, что дуть надо не в 8 клапанов я согласен, но дую в то, что есть :rolleyes:.

[швейк]

30ка ты уже затратил, хочешь еще дорабатывать, чип хочешь тоже... влил бы эти бабки в обычный атмо было бы круче). легко тюненый атмо плюс коробас под все это дело и ты машину бы не узнал свою.. Турбо понятное дело ты не захотел ибо кроилово адское машины, компрессор не знаю лично для меня игрушки все =)

Я то же думал на счет компрессора, но все упирается в ценник. Если дуть, то как следует. Но тогда проще уже турбомотор собирать. В итоге сложив все за и против, пришел к выводу, что проще внедрить иномотор в 140 сил в стоке и соответствующим ресурсом. А ценник почти как при установке компрессор + чип. ИМХО.

[швейк]

Чип-тюнинг будет делаться знакомым на той же наддувной 2107.

Моя цель - получить максимум отдачи с минимальными трудозатратами.

 

 

При ответе на вопрос "что мне нужно: 14 дюймовые тормоза или вентиляция" я уверенно отвечу "вентиляция".

Что мне даст ковка? Немного меньший вес и неподрессоренная масса плюс задевание за подкрылки задних колес и задевание при повороте передних? При том за большие деньги. Красиво/не красиво - это не ко мне, я не украшатель.

У меня 14" тормозилки и колеса соответственно. За подкрылки ничего не задевает (исключение когда 5 человек в машине и езда по бездорожью на зимней 65-й резине). На лето ковка ВСМПО и на 40 и на 140 влетал в эти асфальтовые врезки и без последствий. Скорее это зависит от давления в колесе (спроси, случайно не 2,5 атмосферы закачали?)и от резины.

[Bankol]

про колеса полный бред... лето у меня 185на60 р14 на слик ковке, зима 175на65 на штампе ни чо ни разу ни где не задело даже с пасажирами.... даже если подвесон занизит на р14 ни чо чиркать не будет... отдача от вашего мотора бабкам не будет соответствовать =)

 

если у вас так жекак и в туле дороги адовые то те тока кофка, чтобы балон убить с профилем на 60 14 радиуса надо быть реально уникомом при чом слепым . Я из за 14х тормозов даже резину зимнюю мутил на 14 плюс запаску да конетель но не сколько не пожалел. по возможности делал все бюджетно на сколько это возможно.

[Chronos]

У меня 14" тормозилки и колеса соответственно. За подкрылки ничего не задевает (исключение когда 5 человек в машине и езда по бездорожью на зимней 65-й резине).

У меня и у отца на 21099 очень страдает задний левый подкрылок, у отца вообще протерся до дырки (при загрузке). Летние передние покрышки у меня немного трут в крайних положениях, а зимние чень сильно скребут.

У кого как...

Совершенно да, но как показывает практика, при наддуве 0,5 моторы ходят очень недолго (3 мотора за год у знакомого на РК-23 с наддувом до 0,5 бар)

А что конкретно из строя выходило? Поршни прогорали, клапана или еще что? Причина какая-то должна ведь быть.

[Bankol]

продавай компрессор мути атмо и коробас

 

Ну и на последок приведу эмпирическую таблицу рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3... 560

8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996

8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 560

8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560

8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905

16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560

16v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905

16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*

16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*

16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905

16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431

16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558

16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558

16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI

16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+

Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905

Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431

Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558

 

 

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 - стандартные ваз (0280150996), 560 - волга, 905 - фольксваген, 431 - saab turbo, 558 - ford motorsport, STI - Subaru WRX STI.

 

PHP - давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

 

* - форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд - взять следующие по производительности.

 

8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 560

8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560

 

 

 

 

вот эти бы варианты рассмотрел был бы у меня 1и6 8вэ.

 

 

[Chronos]

продавай компрессор мути атмо и коробас

Нет, на мякине меня не проведешь

Я эту идею около года вынашивал и всё взвешивал.

 

Кстати, атмо двигатель Мицубиси ASX при объеме 1,6л имеет 117 л.с. Эта мощность достигнута за счет системы газораспределения MIVEC с изменяемыми фазами.

Я конечно, понимаю, что литровая мощность атмосферника в 100л.с. была давно пройдена на Хонде, но с какими затратами.

[швейк]

А что конкретно из строя выходило? Поршни прогорали, клапана или еще что? Причина какая-то должна ведь быть.

Чего там только не было. В основном разрушение ШПГ.

Вот еще сайт по турбо http://turboengines.ru/podgotovka-dvigatelya.html